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15 Ene 2010 | Por leno | Claves: "irlanda del norte", britanicos, garcas, genocidio, historia, irlanda, strongbow | # Enlace permanente
Al igual que sus vecinos escoceses los irlandeses fueron invadidos y conquistados por la corona inglesa durante la edad media. Mas precisamente por Henry II, cuya acción fue legitimada por una bula papal de Adrian IV. Todo comenzó en realidad con uan disputa interna entre los clanes de Rory O’ Connor y Dermot Mac Murrogh. Ante su casi segura derrota Mac Murrogh huyó a Inglaterra a buscar ayuda. La encontró de la mano de Richard de Clare, quien con un ejército de arqueros galeses derrotó a los O’ Connor y se ganó el apodo de “Strongbow”. Finalizada la batalla Mac Murrogh le concedió la mano de su hija Aoife, y lo delcaró su sucesor. Pero al morir Mac Murrogh, Strogbow en lugar de declarar la independencia Irlandesa, dice que gobernará como un subdito de Henry, traicionando a todo el pueblo irlandés y provocando el inicio de la dominación inglesa sobre la isla. Los ingleses en agradecimiento crearon la sida Strongbow, que actualmente sigue siendo muy popular.
Intentos para expulsar al invasor fracasaron en el siglo XVI y luego en el siglo XVII, cuando Oliver Cronwell aplicando mano dura arrasó con todo. A finales de ese siglo otro enfrentamiento produjo mas derramamiento de sangre irlandesa, y la creación de normas que penalizaban la práctica del catolicismo. Ya entonces una minoría anglosajona era propietaria de la mayoría de las tierras.
En 1800 corrompidos por sobornos proveniente de Londres, el parlamento de Dublín aprueba la “Act of Union”, acta que precisamente disolvía dicho parlamento y creaba oficialmente el Reino de Gran Bretaña e Irlanda.
1845-1852 marca lo que seguramente fue el período mas negro de la historia irlandesa: “la gran hambruna”. Hay que recordar que tras la conquista de Irlanda, los británicos se quedaron con la propiedad de la mayoría de la tierra, que arrendaban a precios carísimos a los locales, quienes muchas veces tenían que pagar con la totalidad de la cosecha. Debido a una plaga la cosecha de papas fue pésima y no alcanzaba para alimentar a todos. A pesar de esto el gobierno inglés obligaba a exportar el poco alimento que había, provocando la muerte por inanición de los Irlandeses. Los soviéticos utilizarían métodos similares durante el genocidio Ucraniano. El plan era muy sencillo, eliminar la resistencia irlandesa cortando por el tronco. Sin irlandeses no habría resistencia. Un profesor de Oxford dijo en ese entonces ‘La hambruna solo matará un millón de personas, numero insuficiente para generarnos beneficios apropiados.” El encargado administrativo de prestar ayuda al pueblo irlandés diría “ esto es un golpe sabio de la providencia, que de este modo destierra las raíces del mal social. La muerte por inanicion es un remedio efectivo para lograr la cura a este mal, es una oportunidad que nos da Dios para resolver la cuestión irlandesa.” El resultado fue que murieron un millón y medio de personas y otro millón emigró, disminuyendo en un 25% la población de la isla. Un autentico genocidio. Desde entonces Irlanda jamás volvió a superar los 8 millones de habitantes que ostentaba en ese entonces.
Tras este intento de aniquilar a todo un pueblo, la reacción natural para asegurarse su supervivencia fue la creación de grupos guerrilleros que lucharan por su independencia.. Tras un levantamiento durante la primera guerra mundial se dió el puntapié para la creación del estado libre de Irlanda, aunque solo incluiría la zona sur de la isla, permaneciendo el norte junto al resto del Reino Unido. En 1937 se aprueba la constitución y en 1948 se separa definitivamente del Commonwealth. Hoy Irlanda es completamente independiente del Reino Unido, entrando a la unión por su cuenta y adoptando el Euro.
Ese no es el caso de Irlanda del Norte, donde entre 1960 y 1990 se dio una serie de enfrentamientos armados y atentados liderados por el IRA, en pos de la independencia de Irlanda del Norte y su unificación con el resto de la isla. Este período se conoce como “los problemas” y tuvo un eje central entre los católicos pro irlandeses y los protestantes leales a la Corona Inglesa. Finalmente en 1998 se alcanzó el acuerdo de Viernes Santo, que fue aprobado por un 95% del electorado y que puso fin al conflicto armado.
La tensión sin embargo sigue latente, especialmente en Irlanda del norte. No se puede hablar del tema a la ligera. La gente sigue apoyando al IRA, manifestándose contra la corona y reclamando por su independencia. Ojalá que alguna vez la consigan, un valiente pueblo como el irlandés se lo merece. Sería bueno que los ingleses los dejen en paz, un país que luchó innumerables guerras en nombre de la “libertad” sigue negándole el derecho básico de la autodeterminación y la integridad territorial a esta gente. Al igual que hacen en Malvinas, y al igual que hacen en Gibraltar, Chipre y otros tantos lugares.
24 Nov 2009 | Por leno | Claves: bizancio, constantinopla, estambul, historia, istanbul, nombres, pro peronismo | # Enlace permanente
Mezquita y puente intercontinental.
Istanbul, al igual que New York , Sydney o Río de Janeiro, tiene esa rareza de ser la ciudad mas importante del país, sin ser su capital. Pero a diferencia de estas ciudades que tiene apenas un par de siglos, la historia de Istanbul es la historia de la humanidad, ya que fue fundada por los griegos en el 667 antes de Cristo, lo que lo hace una de las ciudades mas antiguas del mundo con mas de 2600 de años. Aunque en realidad recientes expediciones Arqueológicas hallaron asentamientos del Neolítico, que datan de uno 6500 años antes de Cristo. No se a ustedes, pero a mí me fascina y me parece rarísimo recorrer una ciudad con tanta historia, un lugar que estaba habitado por el hombre miles de años antes que naciera Homero, el primer historiador occidental
Istanbul tiene otra particularidad, situada en el estrecho del bósforo es la única ciudad del mundo que se encuentra en dos continentes: Asia y Europa. Por siglos fue el nexo que unió oriente y occidente, cristianos, judíos y musulmanes; hasta para los chinos tuvo una importancia trascendental esta ciudad, al ser uno de los principales ejes de la “Ruta de la seda”. Posiblemente por esta importancia Istanbul recibió ese nombre derivado del griego que significa algo así como “el centro de la ciudad” “el centro” o “la gran ciudad”. De todos modos este es el último nombre que recibió la metrópolis, que fue denominada Bizancio por los colonos griegos que llegaron a ella en el siglo 7 antes de Cristo. Posteriormente la ciudad fue invadida por persas, atenienses, espartanos, macedonios, celtas y romanos. El emperador romano Constantino en el siglo IV al darse cuenta de su importancia estratégica, la hizo capital del Imperio Romano y la renombró como “Nueva Roma”. Fue construida a semejanza de esta, con catore regiones, foro capitolio y senado. Al igual que Roma, también tenía 7 montañas, y a veces se la mencionaba como “la ciudad de las 7 montañas”. Pero el nombre nunca fue muy popular, y la ciudad pasó a la historia con el nombre del emperador: Constantinopla (ciudad de Constantino). Tras la división del imperio en el año 395 fue la capital del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino. El nombre se mantuvo hasta la caída del Imperio en 1453 a manos del Imperio Otomano, que la renombró Istambul. A pesar de esto en Occidente se siguió usando hasta principios de siglo el nombre Constantinopla, y en Grecia incluso se usa al día de hoy. Como decía un par de líneas mas arriba, el nombre posiblemente sea el mas acertado, para una de las mayores ciudades del mundo con una metrópolis que tiene mas de 11 millones de habitantes.
Con miles de años de historia se podrían decir muchísimas cosas de esta ciudad, opto por una curiosidad de la actualidad, el presidente turco Abdullah Gül estuvo recientemente de gira por los Balcanes, intentando hacer que esta región quede bajo el área de influencia turco. Según los analistas políticos ( y los políticos de serbia, bosnia y macedonia) aparentemente el bueno de Abdullah tiene la loca idea de reflotar el Imperio Otomano, aunque como se sabe en los tiempos que corren los imperios son económicos mas que militares.
Tras todos estas curiosidades, la ciudad todavía tenía margen para la sorpresa: al llegar la encontré nevada. Mirá que hay que ser yeta para que te nieve en Turquía eh!
Nieve en las afueras de Istanbul
La última parada del bus para picar. Te imaginás un Maxikiosko llamado cristianismo?
05 Oct 2009 | Por leno | Claves: cracovia, ghetto, historia, judios, kazimierz, krakovia, krakow, podgorze, polanski, schindler, spielberg | # Enlace permanente
Desde el fin del siglo XIII la comunidad judía desempeñaba un papel importante dentro de la economía de Krakovia, habiendo vivido junto a sus vecinos cristianos en paz por mucho tiempo bajo el reinado del Rey Kazimierz III . Pero con la llegada del rey Jogaila las relaciones empeoraron y los progromos (manifestaciones violentas anti judias) se hicieron frecuentes. La Academía de Krakovia comenzó a modernizarse y para esto compró terrenos en lo que era el viejo barrio judío y la colectividad tuvo que mudarse de sus tierras históricas. Era tal la violencia contra los judíos que muchos directamente eligieron dejar la ciudad por la cercana Kazimierz donde construyeron una cinagoga-fuerte. En 1494 un incendio devastador destruyó una gran parte de Krakovia y como se solía hacer en estos casos, se le echo la culpa a los “infieles” que tenían a mano, lo pobres judíos. Es así que en 1495 el Rey Juan Alberto, tras violentas represalias, expulsó a los judios de Krakovia , los mandó a Kazimierz y construyó un muro para separarlos de los cristianos.
No hay mal que por bien no venga dicen, y este fue uno de esos casos. En los siguiente siglos Kazimierz se convirtió en un oasis para la cultura judía europea. En 1791 Kazimierz se unió oficialmente a Krakovia y si bien muchos judíos volvieron a la ciudad, la mayoría se quedó en este barrio donde floreció el arte y la espiritualidad hasta la llegada del nazismo.
Como es sabido los Nazis consideraban a los judíos parásitos que contaminaban y corrompían a la gente buena como ellos, y por eso debían ser separados del a población común. Primero les hicieron usar distintivos, luego les prohibieron practicar ciertas profesiones, caminar por la vereda o usar el transporte público. Luego decidieron deportarlos a Ghettos, barrios cerrados y militarizados de los que no podían salir mas que para realizar trabajos forzados.
El Ghetto de Krakovia se fundó oficialmente el 3 de marzo de 1941, no en el tradicional barrio de Kazimierz, sino mas lejos aún, cruzando el Vístula, en el distrito de Podgórze. La vida en el Ghetto era díficil, brutal y sanguinaria a medida que el programa Nazi de genocidio se intensificaba. Sobrepoblación, falta de comida, higiene y medicina eran algunos de los problemas a los que se tenían que enfrentar a Dario. Aquellos que no morían de hambre o enfermedad tenían que formar diariamente y demostrar que estaban en condiciones de trabajar. Caso contrario se los enviaba a los cercanos campos de exterminio, o simplemente asesinados de un tiro en plena calle.
Una rareza de este ghetto fue que se permitió que los comercios siguieran trabajando, y este fue el caso de la “Farmacia el Aguila”. Su dueño Tadeusz Pankiewicz, era el único no judío viviendo en el lugar y durante su existencia fue vital para la inteligencia judia. Mediante la farmacia se contrabandeaba comida y medicamentos, se ocultaba y se ayudaba a escapar a muchos, y se escondían cartas y objetos de valor. Por la noche eran frecuentes las reuniones clandestinas, no solo con objeto politico sino también para cantar y contra chistes, y así hacer la díficil situación un poco mas llevadera. En 1983 Tadeusz Pankiewicz recibió una mención del estado de Irael por su obra. En 2004 con ayuda de Roman Polanski (quien escapó del Ghetto siendo niño) y Steven Spielberg, se restauró la farmacia y hoy es parte del Museo Historico de la ciudad.
Lo peor no había llegado de todos modos. En Enero de 1942 en la conferencia de Wannsee los jerarcas Nazis aprobaron la “Solución Final al Problema Judío”. Se discutieron las opciones de esterilización, deportación, esclavitud, pero se optó por el exterminio. En consecuencia durante el año se transportaron 11.000 judíos desde el ghetto hacía el campo de concentración de Belzec. Ninguno volvió a ser visto con vida. El 13 de marzo de 1943 se ordeno liquidar por completo el Ghetto. 6.000 personas en condiciones de trabajar fueron deportadas al campo de Patzow. Lo restantes habitantes, unas 2.000 mujeres, niños, ancianos y enfermos fueron reunidos y asesinados en la calle, en lo que se conoce como la Masacre del Ghetto.
Tras la guerra el districto de Kazimierz quedó en ruinas y desolado por años. Casi la totalidad de sus habitantes estaban muertos. Pobres y criminales se intalaron en la zona, que es bastante peligrosa de noche. La presencia de judíos es mínima, habiéndose perdido una tradición que se mantuvo por casi 600 años. Sobreviven sin embargo las famosas 7 sinagogas y distintos comercios y lugares de comidas típicas judías. La humilde plaza Plac Nowy es imperdible, venden cosas muy ricas para comer y el fin de semana hay feria. También hay bares rodeando la plaza, muy populares entre los locales.
El area sufrio muy pocos cambios tras al guerra, y por eso en esta zona Spielberg filmó “La lista de Schindler”. Cruzando el Vístula podemos ver la fábrica donde ocurrió todo, en el número 4 de la calle Lipowa. El barrio industrial es poco acogedor, pero si seguimos camino nos internáramos en el pintoresco barrio de Podgórze donde además de edificios antiguos, y los restos del ghetto, hay parques y bellas vistas.
La joya de Podgórze es el parque Bednarkiego, que es una especie de “barrio jardín”, con casas mezclandose con la naturaleza. Una buena opción es tomarse un café artesanal en Cafe ręKawka. Siguiendo por la calle Dembowskiego se llega a la colina Wzgórze Lasoty, lugar curioso si los hay. En esta colina se situa la Iglesia de San Benedicto, que data del año 1.000 y no tiene para nada pinta de iglesia. La leyenda dice que el fantasma de una princesa castigada por sus pecados ronda por estos pagos. Junto a la iglesia está el “Fuerte nº 31 de San Benedicto”, que está cerrado pero es uno de los pocos de su tipo que se conservan en Europa.
Siguiendo por el parque se pasa con el cementerio que también tiene unos mil años, y nos topamos con otra curiosidad: el Kopiec Krakusa, la mitica tumba pagana del principe Krak que tiene unos 1400 años de antiguedad. La tumba es nada mas (y nada menos) que un montículo de tierra de 250 metros de alto. Anualmente el primer martes después de pascua se celebra la festividad de “Rękawka” (fiesta de la manga) en honor a los cientos de personas que según la leyenda transportaron la tierra del monte en las mangas de su camisa. Diversos misteriosos rituales eslavos aún se celebran en este sitio. Desde la cima se tiene una muy linda vista de la ciudad.
A pocos metros se encuentra la cantera abandonada donde Spielberg filmó las escenas del campo de concentración de su película, y donde todavía quedan algunas piezas de escenografia.
Tranvía mediante podemos visitar el centro de Podgórze. La calle mas pintoresca es Wgierska donde hay galerías de arte y el clubOKOcafe, famoso en Polonia por sus exhibiciones fotográficas. El lugar mas importante por supuesto es la plaza Bohaterow Gesta, que fuera la plaza principal del Ghetto y donde se seleccionaba a quienes iban a ser asesinados. En la esquina sigue en pie la farmacia El Aguila (Pod Orłem), visita obligada. En la plaza hay un inexplicable monumento conmemorativo que consiste en una serie de sillas comunes y corrientes distribuidas al azar. Algún rebuscado significado artístico seguramente tendrá, pero a uno que es un simple mortal se le escapa.
Un desolado parque en medio de la ciudad.
Tétrica iglesia con 1.000 años de antiguedad
El “fuerte nº 13″
Kazimierz
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31 Ago 2009 | Por leno | Claves: alemania, berlin, historia | # Enlace permanente
Las paredes berlinesas, aun marcadas por la guerra.
Al salir de la hauptbahnhof (estación de tren) de Berlín me encontré con una ciudad imponente con aires imperiales. Grandes Kaisers usaron esta ciudad como base para enfrentar innumerables guerras a lo largo y ancho de Europa. Desde esta ciudad se gestó la primera guerra mundial, y fue desde aquí donde se envió a Lenin a encabezar la revolución comunista en Rusia. Avenidas amplias, edificios de estilo neoclásico e impactos de bala nos recuerdan que esta támbien fue la capital del nazismo. Este hecho fue trascendental para la historia de la ciudad que antes de la llegada de Adolfo y su pandilla de malechores contaba con casi 5 millones de habitantes. Al finalizar la guerra en 1945 esta cifra se redujo a apenas 2 millones. Aún hoy en dia la ciudad no se pudo recuperar del zafarrancho nacional socialista y la población asciende a unos modestos 3 millones y medio de habitantes.
Y claro está, tras el fin de la guerra media ciudad quedó subyugada al régimen comunista por 45 años, hasta la caida del muro en 1990. Tras casi 20 años desde entonces, las diferencias entre la Berlin comunista y la Berlín libre aun son notorias, sumando aun mas diversidad a la ciudad que según los entendidos, no es una mera ciudad, sino un rejunte de barrios distintos. Los barrios mas lindos lógicmante están en el oeste, pero la ex zona comunista tiene sus ventajas también. Al haber tanta fábrica abandonada, terrenos baldíos y edificios sin ningún tipo de belleza, los alemanes aprovecharon para tirar muchas cosas abajo y construir un centro ultramoderno en el barrio de Mitte, focalizandose entre Postdarmer plaz y Alexander Plaz.
El colorinche del Sony Center es lo primero que ve el visitante que cruza la calle donde se encontraba el infame muro de Berlín. Muchas de las fábricas y galpones abandonados fueron tomados por artistas okupas, que las transformaron en skateparks, bares, centros culturales y galerías de arte. Es también en estos lugares donde se celebran las mejores fiestas de europa con los mas fantásticos personajes que recuerdan a esa rave en “Matrix”; el alcohol y la droga no corren, vuelan bajito y las veladas se extienden hasta el amanecer, una rareza en el viejo continente. Un contundente manifiesto de la derrota del comunismo ante el capitalismo.
Histórico. Desde este hotel Michael Jackson enseñó su bebé al mundo y casi casi se le cae.
Este gigantesco edificio de estilo neoclásico fue construido a pedido de Herman Goering para que sirviese como Cuartel General de la Lutwaffe (Fuerza Aerea). Curiosamente este edificio fue el único de importancia que sobrebivivió la guerra, posiblemente gracias a algún pacto, ya que el Cuartel General de la RAF (Fuerza Aerea Británica) también salió indemne. El edificio fue usado por los rusos como oficina central de gobierno, y actualmente sigue imponiendo miedo entre los alemanes: es la oficina del fisco.
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06 Feb 2009 | Por leno | Claves: austria, historia, milanesa, viena | # Enlace permanente
Para el fin de semana prometo algún artículo mas interesante. Por el momento los dejo con un par de fotitos. Y ya que estamos paso a contar una pequeña curiosidad. La comida típica de Vienna es el Wienner Schnitzel. Que es este exótico platillo? Nada mas ni nada menos que nuestra vieja y querida milanesa!! las versiones son varias, algunos dicen que esta receta es originaria de lo que fuera constantinopla y que posteriormente los árabes lelvaron el plato a Italia y España. Otros afirman que la receta original es la Cotoletta a la Milanese, de la ciudad Italiana de Milano y que tras la derrota Milanesa en 1857 los austríacos tomaron la receta. Lo que es cierto es que durante la edad media, Austria y el Norte de Italia formaron parte del mismo imperio y por esto comparten ciertos elementos de su cultura. También es muy cierto que si uno quiere divertirse con los locales, nada mejor que ir a Vienna y decir que el Schnitzel es Italiano o ir a Milano y decir lo inverso. Se ponen como locos!
Niño y elefante.
“Cuidado, galán suelto”
Estampillas
Curioso pedido
19 Ene 2009 | Por leno | Claves: alemania, atracciones, berghof orbelzalberg, casa de montaña, historia, hitler, nazis, nazis hijos de puta en bariloche, nest, nido del aguila, pintorescas, segunda guerra mundial, turisticaseagle | # Enlace permanente
Desde Salzburgo se pueden hacer tres day trips. El primero consiste en visitar las cuevas de hielo mas grandes de Alemania. Descarté esto porque pensaba visitar esa misma semana las cuevas de hielo mas grandes de Europa en Hallstat. El segundo es hacer un tour donde te llevan a ver los lugares en donde se filmó “La novicia rebelde”. Las chicas suelen adorarlo, pero tampoco me interesaba. La tercera es ir hasta el pueblo de Berchesgarden a visitar la casa de montaña de Hitler.
La historia es así: en una ocasión llevaron a Hitler a conocer la montaña de Oberzalzberg, en Berchesgarden y quedó encantado con el lugar. En 1933 apenas llegó al poder, compró el “Berghof”, una sencilla residencia sobre dicha montaña. Los Nazis eran todos unos chupamedias, entonces como a HItler le gustaba la montaña, los principales mandatarios como Goering o Bormann también compraron casas en la montaña. Tras un breve período los nazis echaron a los restantes propietarios, cercaron la montaña y remodelaron sus caminos. Todos con fondos públicos claro. El público lógicamente tenía impedido el acceso al área que a partir de entonces pasó a ser exclusiva del fuhrer, o Führersperrgebiet. De todos modos, la gente cegada por las mentiras del nazismo solía abarrotar el area para quizás tener la “fortuna” de tener un vistazo del lider. Hitler ocasionalmente dejaba entrar a algunos pocos para saludarlos personalmente, en una de sus típicas medidas populistas. Los que sí podían entrar eran los aduladores oficiales, es decir los jerarcas Nazis. Tal era la cantidad de chupamedias que tuvieron que construir un hotel para alojarlos, el Platerhoff; lugar donde todos esperaban antes de ir a pedirles favores al fuhrer. Cuano Hitler cumple 50 años, su principal lamebotas, Martin Bormann le regala (con la plata del pueblo) otra casa en la punta de la montaña, que pasó a conocerse como el Nido del Aguila. En la construcción de todo el complejo se emplearon mas de 3.000 trabajadores.
Hitler siempre decía que su mision en el mundo no era ser military sino artista. Era un arquitecto frustrado y se pasaba horas junto con su arquitecto favorito, Albert Speer, estudiando planos de los distintos edificios que se construían en el Reich. Era tan fanático de esto que cuando visitó la Opera Garnier en París, a pesar de nunca haberla visto ni en fotos, supo reconocer que faltaba un cuarto debido a los planos que tantas veces había admirado Es así que cuando hubo que remodelar el Berghof. Albert Speer opinó al respecto que el estilo de Hitler era “muy grasa”. Pero claro cuando Speer dijo eso Hitler estaba muerto hacía 20 años. A ver si te animas a decírselo en la cara Alberto, eh?! Ademas de su estilo de poco gusto, al fuhrer no se le ocurrió mejor idea que situar el garage debajo de la sala de estar principal. El resultado fue que cuando se abrían las ventanas (que eran el principa orgullo de Hitler) entraba un olor a combustible terrible, y por lo tanto las mismas permanecían cerradas prácticamente todo el tiempo.
Como buen artista al fuhrer no le gustaba el trabajo rutinario. Rara vez estaba en la cancillería antes de las 11 de la mañana. Y luego hacía una paua para almorzar, tras esto se quedaba charlando con sus amigos aduladores, y luego tomaba el té. Speer se sorprendía de lo poco que trabajaba Hitler y no entendía como un estado podia funcionar con un jefe que laburara tan poco. El fuhrer empezó entonces a hacer retiros a su casita de Oberzalzberg. Cada vez le gustaba mas y cada vez le daba mas fiaca volver a su oficina de Berlín. ¿Qué hizo entonces? Trabajar desde casa claro!
De este modo HItler se llevaba a sus principales asistentes a la montaña, donde quien lo necesitara por trabajo podía concretar una cita e ir a entrevistarse.- Que tampoco era poca cosa. HItler como buen nazi creía mucho en la fuerza de las pasiones. Por esto toda la símbologia nazi, los uniformes, los desfiles, los edificios gigantescos. Quería demostrar la grandeza de Alemania para intimidad al mundo. Él pensaba que si al llegar a una entrevista personal si el enviado extranjero se encontraba aturdido por la imponencia del Reich, media batalla diplomática estaría ganada de antemano. Y no se equivocaba. Todos los relatos de sus empleados coinciden en que tras una buena cagada a pedos del fuhrer hasta el embajador con mas carácter salía del cuarto pálido y tembloroso.
El sistema de intimidación de Oberzalzberg operaba así: Cuando venian
delegados extranjeros lo recibían en la estación guardias de la SS vestidos de impecable negro. Con un gesto lo hacían entrar en un auto y lo llevaban en silencio por el camino de montaña. Una vez arriba de la montaña, lo hacían bajar del auto, y le señalaban un tunel de 200 metros que penetraba en la roca. Otros dos SS con seriedad espartana custodiaban el tunel, que el delegado tenia que caminar solo. Al final del túnel había un ascensor de oro con otros 2 guardias que bruscamente le indicaban que entre. Al subir y salir del ascensor ae encontraba con un cuarto enorme, donde en un extremo lo esperaba HItler, tras un escritorio de 2 metros y con un ventanal gigante con las montañas de fondo. Después de semejante viaje en silencio ascendiendo cientos de metros por el camino, caminar solo por el túnel, el ascensor de oro y luego encontrarse a solas con Hitler en la cima de la montaña lograba menguar el espíritu de todos sus visitantes.
Cuando llegó la guerra HItler no dejó de visitar su casa de montaña, de hecho pasó aún mas tiempo que nunca allí. Desde este lugar dirigió aproximadamente la mitad de la guerra y se construyeron bunkers subterraneos para protegerlo de posibles ataques aereos. Se pensaba que tras la caida de Berlín Hitler vendría aquí a refugiarse como bastión final. Si bien no lo hizo, los ingleses lo bombardearon igual ya que tenían miedo que algún grupo de fanáticos se atrinchere en la montaña. Ademas claro, odiaban a Hitler y disfrutaban destruir todo lo que el amaba.
Terminada la guerra este fue un lugar de peregrinación para todos los oficiales del ejército norteamericano, como dice una frase famosa de 1945 dicha por un general yanqui “Everybody and his brother want to come to Oberzalzberg”.
En 1955 para evitar que se acercaran turistas y neonazis, el gobierno bávaro tomó la estupida decisión de volar el complejo. En 1995 se terminó de destruir lo poco que quedaba. Solo se salvo el nido del águila, ya que al ser tan inaccesible hacía demasiado costosa su destrucción. A mi me parece que destruir la historia es un pecado. No se puede borrar la historia o esconderla debajo de la alfombra. Como contaba en el post de nuremberg finalmente hace unos años se declararon todos los edificios nazis patrimonio cultural y no se pueden tocar. Cosa que me parece bien, para bien o para mal los nazis forman parte de la historia cultural alemana y no pueden pretender que nunca existieron. La mejor forma de evitar que otra atrocidad igual se repita en el futuro es recordando el pasado.
Volviendo a la actualidad, donde estaba el Berghof hoy hay un museo muy completo y bajo el museo se puede visitar los bunkers y es muy interesante. El plato fuerte por suepuesto es ir al Nido del Aguila. Un minibús te lleva hasta el impresionante tunel de entrada, subís por el ascensor y salís a la cima de la montaña. Donde era el estudio de HItler hoy hay un restaurant. Me hice ese recorrido y estuvo buenisimo, el lugar es realmente intimidante y la vista que tiene desde ahi es espectacular. Solo se ven montañas que se pierden en el horizonte. Cierra bastante que si sos un resentido social y estas un poco tocadito te ponés a escuchar Wagner y te sentís intocable estando ahi arriba. Yo me lo imagino a HItler “dale boludo invadi Rusia, no seas cagón que te crees que me van a tocar un pelo a mí? Pero mirá donde estoy, te crees que esos rusitos pueden llegar acá? Pero ni en pedo chabon!”
Mas info en:
http://hitlermountain.iespana.es/kehlsteinhaus.htm
Entrada del tunel
Se seguia caminando solo por el mismo
Hasta llegar al ascensor
Y arriba nos esperaba el temible Hitler.
Vista desde la casa. Por esto Hitler exclamó su famosa frase: “Sere Fuhrer pero no boludo”
Y por las dudas se armo un alto bunker
Donde aun hoy hay barriles que pertenecieron a su ejercito.
Y el 5 del 5 de 1945 llegaron los yanquis como en las peliculas, siempre listos para salvar al mundo
Y a la vuelta aproveché para comerme un clásico plato montañes
Les mando saludos desde bariloche, donde curiosamente cerca al cerro Otto hay un tal refugio Berghof”…
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13 Nov 2008 | Por leno | Claves: aliados, batallas, bayeaux, caen, francia, historia, nazis, normandia, playas del día d, se bajo nadal, tren, ventajas eurail pass | # Enlace permanente
“Veo gente muerta”
15.30 salí de Bruselas con el Thalys, el famoso tren bala francés, que me depositó en París Gare Du Nord a las 16.50. El tren a Caen salía de la Garé St. Lazare a las 17.25 y esta quedaba a dos estaciones en el tren RER. Milagrosamente llegué a tiempo y logré llegar a Caen, desde donde tomé el último tren del día al pequeño pueblito de Bayeaux.
Bayeaux fue el primer pueblo liberado por los aliados tras su desembarco el 6 de junio de 1944 y gracias a esto se conserva intacto. Además del interés histórico es un pueblo realmente encantador y sus habitantes son muy simpáticos a diferencia de sus compatriotas parisinos.
Al llegar a la estación hay que preguntar por el albergue de la juventud, y nos mandarán a un cómodo y barato lugar donde sirven barra libre de desayuno que incluye panes y fiambres caseros, quesos, huevos y nutella. Diez puntos. También frente a la estación salen tours del día D. La mayoría son en inglés y nos llevan a las playas donde se libraron las principales batallas como la Omaha y el Point du Hoc, el sitio donde los americanos instalaron sus puertos flotantes claves para el suministro, así como el cementerio Estadounidense y el Inglés. Posiblemente la parte mas divertida del tour consiste en poder visitar los bunkers nazis, muchos de ellos semi destruidos y otros casi en perfectas condiciones. Las marcas de los bombardeos aliados aún siguen presentes y es impresionantes, donde otrora hubiera planicias hoy es una zona ondulada con cráteres de mas de 4 metros de profundidad. Por supuesto que el cementerio norteamericano también es muy impactante, son cruces y cruces que nunca terminan. Y pensar que solo son una minúscula parte de todos los muertos en la segunda guerra.
Lo que me pareció mal es que las tumbas judias estaban representadas con una estrella, y las tumbas de todas las demás religiones y ateos tenían una cruz. Estamos hablando de personas que murieron enfrentando al principal antisemita de la historia de la humanidad y se ponen a diferenciar las tumbas judias. ¿Es acaso un chiste de mal gusto? Si todos los seres humanos somos iguales deberíamos tener el mismo trato. Si ateos, cristianos, hindues y musulmanes tienen una cruz, porque los judíos tienen una estrella. ¿Están implicando acaso que son diferentes? Eso es precisamente lo que se evitaba lograr al ganar la guerra. Estas discriminaciones “positivas” no hacen mas que seguir fomentando la discriminación negativa. Nos esta diciendo que hay que distinguir a las personas no judias de las personas judias. En el cementerio Inglés en cambio, todos tenían cruces, indicando que allí yacen muertos seres humanos, todos de la misma calidad, sin importar sus creencias religiosas.
Mi destino después de Normandía era Holanda. Para eso tenía que deshacer el camino en tren que había emprendido anteriormente. Como tenía que pasar por Caen aproveché y recorrí la ciudad y visité el Memorial de la Segunda Guerra Mundial que es el museo europeo mas importante sobre este tema. Está muy bien puesto, pero cuenta solo la historia escrita por los que ganan, sin hacer ninguna autocritica a por ejemplo permitir que Stalin sometiera a la esclavitud a toda Europa del este.
Así veian los nazis
Además de la historia es un lugar bellisimo
Aujeros de bombas
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