Por el mundo

Casi violado

29 Dic 2009 | Por leno | Claves: ahorre mucho dinero, avion, easy jet, gay, istambul, istanbul, llame ya, mascanuca, perder avion, puto, truco, turquia | # Enlace permanente

Llegamos al departamento que quedaba en un barrio oscuro y bastante tenebroso. Subimos y apenas entramos me apoya una mano amistosa en la espalda y me dice vamos al cuarto.
-Pará, no puedo tomar un vaso de agua antes? Apurado me sirve un vaso de agua, y antes que lo termine me vuelve a insistir para ir al cuarto. Ok, vamos al cuarto. Se lo notaba ansioso, y al entrar con una sonrisa de oreja a oreja me dice “espero que no te moleste dormir conmigo en esta cama matrimonial, porque no hay otro lugar donde dormir”. “No? Y ese sillón gigante que tenés en el living que tiene una pila de sabanas planchadas encima?” “Ah no, después vuelven mis amigos de la fiesta y van a dormir ellos ahí”.

“Bueno vamos a dormir dice”, se queda en calzoncillos y se mete en la cama emocionado como un niño”. “Me puedo lavar los dientes antes de acostarme?”. Impacientemente me responde, “Si anda, está al lado el baño”.

Vuelvo del baño y me meto en la cama yo también, me dice buenas noches apaga la luz y nos ponemos a dormir. Cinco minutos después siento un pie que roza el mío. Lo tomo como una curiosa coincidencia y corro mi pie. Al minuto siento nuevamente el pie tocandome. Lo tomo como una curiosa coincidencia y me corro un poco hacia el costado. Pero al minuto siento una pierna rozándome. .Lo tomo como una curiosa coincidencia y me corro de nuevo. Y de nuevo la pierna, y de nuevo me corro. Y en eso me pongo a pensar que le estaba dando la espalda! Como le vas a dar la espalda a un turco puto de 2 metros, estás loco pibe?! Me di vuelta entonces, y me puse en posición bolita, pero con las rodillas un poco extendidas para generar espacio y los puños frente a la cara para evitar robadas de beso. Pero la pierna seguía rozándome, y yo me seguía corriendo.

Hasta que me doy cuenta que me estoy por caer de la cama. “Disculpame” digo. Y el tipo como si nada. “Disculpame”, digo de nuevo. El tipo hace ruidos de roncar. “Me estoy cayendo de la cama” susurro temerosamente. El tipo pega un saltito (evidentemente no estaba durmiendo un carajo) me dice “disculpá”, y se corre a su lado de la cama. Por las dudas mantengo mi pose “semi bolita defensiva’, y me despierto cada 50 minutos y veo que definitivamente se había quedado tranquilo en su lado.

A la mañana siguiente desayunamos y el pibe se puso a mostrarme videos de youtube del concurso musical europeo Eurovisión. Un concurso de bandas pop del que este pibe era fanático y del que hablaba emocionado como colegiala. Viendo su gusto musical, yo le puse el video de “La guitarra de Lolo” de Miranda, y le encantó, obviamente. Me fui de la casa, pasando por el living donde el sillón en el que quería dormir estaba vacío y con las sábanas exactamente en la misma posición que la noche anterior.

En definitiva era como lo había pensado, hizo la intentona para darme pero no era ningún violento. En realidad lo indignante no es que intentara tener sexo conmigo, sino la forma. Vos imaginate que yo invito una chica a mi casa y quiero tener sexo con ella, no me voy a poner a frotarle el pie!! Donde se vió eso?! Flaco si me querés levantar media pila viste! Chamuyame un poco al menos, un”, “pero que linda remera donde la conseguiste” “vos también sos fan de los Beatles? no te lo puedo creer!”, “tu papa es pastelero que hizo tan lindo bombón?”. Que se cree señor turco gay, que por invitar a alguien a tu casa con una frotada de pie ya está?! ¿Donde quedaron los caballeros, el romanticismo? Pero no señor, si quiere estar conmigo, antes me debe al menos una cena a las luz de las velas, unas flores, una serenata, o se cree que soy un cualquiera? Aparte totalmente cobarde, si sos puto todo bien, pero bancatela, agarrá y decime “negrito sos la luz de mis ojos te quiero comer esa boquita de churro que tenés”, pero esa de ir tocando de a poquito a ver si agarras viaje es muy de cagón! Bueno, lo admito, los hombres también solemos hacer eso algunas veces, pero mas que nada en el interin que va del primer beso a la primera tocada de culo, donde uno va bajando la mano despaciiiiito haciendose el que no quiera la cosa y orando “que no me la saque que no me la saque que no me la saque”. Pero a nuestro favor hay que decir que antes de eso inevitablemente hubo o un momento de cine con película de Hugh Grant, o una mandada al frente sin vueltas.

Son cosas de la sociedad machista, si se quiere tener sexo con una mujer ahi si que hay que engatuzar, hacer regalos, llevar al cine, ir al frente y bancarse ser histeriqueado por 10 o 15 años; en cambio si se es la parte femenina la que quiere avanzar te franelea sin ninguna sutileza, porque se supone que el hombre siempre está dispuesto a hacerlo con cualquier cosa que se mueva. Y… la verdad que tienen razón, pero bue igual, mas respeto che!

Volviendo a Turquia, salí del departamento con la valla invicta, y me pase el día en un ciber y en un bar muy peronista comiendo un guiso popular. Nevaba, llovía y no estaba de animos de recorrer nada mas. Por la noche llegue bien temprano al aeropuerto, donde en el mostrador de Easy Jet me dijeron que era verdad eso de que si perdés tu vuelo te ponen en el que sigue por solo 30 euros. El problema es que eso es válido solo para la gente que pierde el vuelo por llegar tarde al aeropuerto y yo no había hecho el trámite en el momento. Le juré que había estado la noche anterior pero no me creyó y me dijo que tenía que pagar 220 euros por el pasaje. Mi mente de abogado se puso a trabajar a mil por hora pensando “medios de prueba, medios de prueba, medios de prueba”. Saqué entonces el pasaje del micro que me habia tomado la noche anterior. No tiene fecha me dijo. Me puse a revisar todos mis bolsillos buscando algún puto ticket del aeropuerto que tuviera la fecha del día anterior pero nada. Y en eso me acordé de la cámara. No tenía ninguna foto del aeropuerto. Pero tras perder el vuelo me había filmado descargando mi bronca, en un acto que además de flogger era sumamente absurdo. Se veia mi cara en primer plano y no se podía saber donde estaba. Pero por gracia divina, en 1 cuadros aislados, me corro un poco del centro de la cámara con la fortuna que de fondo se ve el cartel con el nombre del aeropuerto!! Fui corriendo a mostrarle la cámara a la chica del mostrador, quien se la llevó para mostrarsela a su jefe que finalmente me terminó autorizando a pagar tan solo 30 euros por el pasaje. Si no me hubiera parado justo frente al cartel del aeropuerto al momento de filmar me habría costado 190 euros!

“Que culo!” dirán. Puede ser. La cosa es que subí feliz a mi vuelo rumbo a Londres, me siento junto a una venta, y nos anuncian que el vuelo está demorado porque hay hielo en la pista y es peligroso despegar. Iban a intentar despejar la pista con sal, pero si no lo lograban y seguían nevando el vuelo no salía. Pero la puta madre, no me voy mas!!!! Las perspectivas de pasar otra noche en Istanbul me resultaron desalentadoras en extremo.

Felizmente el vuelo terminó saliendo con una hora y media de retraso.Si eso hubiera pasado el dia anterior habría llegado a tiempo, y no tendría que haberme jugado el trasero por 20 euros. Terminada la odisea, llegué al aeropuerto de London Luton, que resultó ser de miniatura y prácticamente sin asientos. Por lo que me ví obligado a pasar la noche durmiendo sobre el piso usando un jean de almohada. No estuvo tan mal. Por la mañana me desayuné un café en uno de los tantos bares que había, y puse a cargar mi celuar en una pared a 2 metros mío. Se me acerco un policía y pregunto si el telefono era mío. Le dije que sí, y me dijo que me quedara al lado o lo sacara, ya que si alguien veía un aparato solitario enchufado podía alarmarse pensando que era un arma terrorista. La estupidez humana es algo que nunca dejará de sorprendernos.

Nieve mala onda!

Delicias turcas

17 Dic 2009 | Por leno | Claves: arabe, cocina, comida, turca, turquia | # Enlace permanente

Una de las mejores comidas de mi vida, acompañada con Ayran.

Según los turcos la cocina turca es la segunda mejor cocina del mundo luego de la francesa. Es una afirmación un tanto pretenciosa y quizás un tanto exagerada, pero es innegable que la comida turca es exquisita. Para arrancar el día, nada mejor que un Borek, masa philo rellena con papa o queso crema. El plato mas popular es el famoso kebab o shawarma como se ocnoce en Argentina, filetes de carne que se apilan y se cocinan en un horno vertical giratorio y se come en pan de pita. Bien hecho es delicioso, pero hay mucho mas que eso. El té, y el café turco también son muy populares, aunque a decir verdad el mejor café truco que probé fue en Egipto. Otras bebidas dignas de ser probadas son el Raki (una especie de anís turco) y el Ayran, una bebida yugorosa con la que se puede acompañar cualquier comida. Si bien los turcos no son muy amantes del pescado, en Istanbul al estar rodeado de agua el consumo de este producto se vuelve inevitable. En la zona del “Cuerno de oro” hay barcos anclados sobre la costa, donde filetean la pesca del día, la hacen a la parrilla y nos las sirven en unos espectaculares y baratísimos sandwiches. También se pueden probar mejillones preparados con especias y rellenos para todos los gustos.. Por lejos Istanbul es el lugar de Europa donde se consigue la mejor relación precio calidad en cuanto a comida se refiere.

Recorriendo Istanbul

11 Dic 2009 | Por leno | Claves: divan, istanbul, mezquita azul, palacio, que ver, sultanahmet, topkapi, turismo | # Enlace permanente

El mundo turístico de Istanbul gira alrededor del barrio de Sultanahmet, barrio nombrado por la mezquita del mismo nombre consruida por el Sultan Ahmed en el siglo XVII. La mezquita fue construida tras una guerra perdida para intentar reconciliarse con Allah , no sabemos si logró su cometido, pero lo que no se puede negar es que Sultanahmet dejará impactado a todos los que pasen frente a ella. También se la conocer como la mezquita azul por el color de los mosaicos que adornan su interior. Como la mayoría de las mezquitas, está cuenta con la tumba de su fundador, una escuela y un albergue. También tiene canillas y piletas, ya que es obligatorio asearse antes de los 5 rezos diarios. Una manera muy inteligente de mantener a los pobres higienizados, siendo la mezquita para muchos el único lugar donde tienen acceso al agua corriente. La entrada es libre y gratuita, con el único requisito, al igual que en cualquier mezquita, de tener que sacarse los zapatos antes de entrar. Cuando yo fui había llovido y la alfombra estaba mojada, por lo que me mojé las medias y pasé bastante frío ese dia…

Cerca a la mezquita azul está Hagia Sofia, un edificio con nada mas ni nada menos que 1500 años! Construido por Constantino el grande originalmente como una basílica cristiana. Tras un par de incendios y reconstrucciones la basílica se reconvirtió en una mezquita, y fue el edificio mas grande del mundo por unos 1.000 años. Actualmente es un museo, pero con tantas cosas interesantes para ver en las calles, decidi no visitarlo.

Lo que no pueden dejar de visitar es el Palacio Topkapi. Hogar de los sultanes y que supera holgadamente en lujo a los mejores palacios europeos. Al igual que los edificios del barrio este también es bastante viejo con mas de 500 años de antigüedad. El palacio fue una pequeña ciudad donde vivían unas 3.000 personas y donde había hospital, mezquita, panaderia, librería y casa de monedas. Con cientos de habitaciones para recorrer podríamos pasar días para ver todo. Por suerte solo las habitaciones importantes están abiertas, y con un par de horas alcanza para verlo todo. Posiblemente la parte mas interesante sea la visita al Harem, que es guiada y se paga aparte, pero bien vale la pena. El Harem tiene mala fama en occidente, pero era simplemente el lugar del palacio reservado al Sultan. Su significado “lugar prohibido” marca que el área estaba vedada a todo hombre que no perteneciera a la familia real. En el Harem vivía el Sultan, junto con su esposa principal, su madre y sus hijos. Esclavas-sirvientas y esclavas-sexuales también eran parte del harem, pero estas últimas eran criadas desde chiquitas con el fin de tener el honor de satisfacer al Sultan. Además de él, los únicos hombres que podían entrar en el Harem eran los eunucos, africanos castrados, que demostraban lo vivo que era su majestad. En algunos casos en el Harem podían vivir cientos de esclavas sexuales, y se cuenta que un Sultán llegó a tener 4.000 concubinas. El tesoro es otro de los lugares mas interesantes del Palacio, y es donde se guardan joyas gigantescas, coronas, y reliquias religiosas, como la espada de Mahoma. Otra perlita del palacio es “el divan”, que es la sala donde se celebraban las reuniones de estado, donde había un sillón alargado con almohadones que terminó tomando el nombre de la sala y popularizandose.

Cruzando el puente cercano a Sultanahmet se llega al barrio de Galata donde además de un abrrio super pintón, está la Galata Tower; torre defensiva medieval que en Latín significa “la torre de Cristo”. Por que Cristo tenía una torre en Turquia es un misterio hasta la actualidad. Fue construida por genoveses en el 1300 y pico y se puede subir a la cima para tener una linda vista de la ciudad.

No muy lejos de allí en el puerto de Karakoy se pueden tomar barcos que forman parte del sistema de transporte público y que te llevan hasta el Bosforo, o te cruzan al lado asiático, que no tiene nada especial, pero es lindo y podés decir que estuviste en Asia y hacerte el langa con tus amigos.

Por último, uno de los lugares que normalmente se recomiendan visitar es el gran bazar de Istanbul. Como todo lo demás en Istanbul, también es anterior al descubrimiento de América, y es uno de los mayores mercados cubiertos del mundo con mas de 1.000 negocios que atraen a unos 300.000 visitantes por día. El lugar es inmenso y realmente irritante, entre los vendedores que te gritan y la gente que te empuja. Si bien se pueden conseguir cosas de oro, cuero y pashminas, no deja de ser una Feria de La Salada turca donde venden pavadas para los turistas e imitaciones de marcas chetas. Si hasta te venden chombas La Martina!! Mucho mas interesante me pareció el cercano Mercado de las Especias, donde venden condimentos, hebras de té y aceites de todos los colores.

Cierro con una anécdota del Gran Bazar, un vendedor empecinado por venderme una pashmina se pone a darme charla, sabía español y todo. Cuando le digo que soy Argentino me dice “Argentino? Yo tengo un amigo argentino! Es conocido, uno que vende sandalias como se llama… ah si…. Ricky Sarkani!”

Techos de oro en el palacio Topkapi

Un cuarto del Harem

Cama matrimonial, donde entraban varias esposas.

Entrada a la mezquita Azul

Que por dentro no estan cool.

Cruzando el charco hacia Asia.

Precios bajos, horarios locos.

05 Nov 2009 | Por leno | Claves: ahorrar, avion, barato, brighton, easy jet, economico, europa, horarios, londres, ryan air, tiempo, vijar | # Enlace permanente

Llueva, nieve o truene lo importante es llegar. Y pagar poco, claro.

Ryan Air e Easy Jet tienen su base en Londres, y por eso tuve la fortuna (?) de visitar los 4 aeropuertos de la ciudad. Si uno está atento se pueden conseguir vuelos a precio regalado, o directamente regalados, pero para esto hay que ser flexible. Todo lo que implique salir un viernes a la tarde y volver un domingo por la noche (o lunes por la mañana) tiene valores prohibitivos. En cambio salir un sábado a las 6 de la mañana es baratísimo.

De este modo podremos viajar en avión pagando 50, 20, o hasta 5 euros por un pasaje de ida. Por ejemplo un pasaje de Belfast a Liverpool me salió 5,70 libras, mas barato que tomarte un remís a Ezeiza. Y mucho mas barato que tomarte un taxi al aeropuerto británico por supuesto. Hay que tener en cuenta que el precio de llegar al aeropuerto en Londres suele ser igual que el precio del vuelo que nos tomamos, dependiendo del aeropuerto. A Heathrow y Gatwick por ejemplo se llega en tren y subte y se gasta menos de 10 libras. Pero para ir a Stansted o Luton solo hay buses y trenes privados y puede salir entre 20 y 40 libras.

También hay que ser flexible en las ciudades a las que vamos a viajar. Puede pasar que un pasaje ida desde Londres a Liverpool salga 10 libras, pero que el de vuelta no baje de 40. Pero desde Manchester, a 2 horas en bus de Liverpool, podemos conseguir el pasaje a 15 libras y de paso pasear un rato por un lugar nuevo.

Hay que recordar también empacar ligero y viajar solo con equipaje de mano para tener un doble beneficio: por un lado ahorrarnos pagar el extra por despachar el equipaje. Por el otro al no despachar equipaje se puede hacer el check-in online, los que nos posibilita llegar al aeropuerto 1 hora o 30 minutos antes que salga el avión, ya que solo tenemos que pasar por el control de seguridad para embarcar, sin mayor burocracia. Ryan Air tiene la bendita costumbre que apenas suben los pasajeros cierran la puerta y arranca el avión. La charla de seguridad la dan mientras el avión se dirige a la pista y el avión despega a los 5 minutos de haber subido. O sea llegás al aeropuerto a las 10, y 10.40 ya estás volando. Además al llegar a destino evitaremos tener que esperar a que salgan las valijas y podemos llegar a migraciones antes que la mayoría de los pasajero. En la práctica esto significa que si el vuelo llega a las 12, a las 12.10 ya estás fuera del aeropuerto listo para disfrutar. Tomarse un avión en Europa es como tomarse un colectivo en sudamerica. (bueno un colectivo al que te obligan sacarte los zapatos antes de subir y meter todas tus cosas en bolsitas de plástico diminutas)

Como si esto fuera poco todos los vuelos de Ryan salieron en horario puntual y llegaron entre 10 y 15 minutos antes del horario establecidos. Una aerolínea con una seriedad intachable.

Siguiendo esta lógica reservé un vuelo de Easy Jet para Atenas, saliendo desde London Gatwick a las 6.40 am (€ 51), lo que supuso salir de mi casa en Bromley a las 3.30. Tras llegar a Grecia, pasaría a Turkía por vía terrestre, y de ahí un vuelo de Easy Jet de las 20.20 (€ 52) me dejaría en London Luton a las 22.25. Pensaba volver a mi casa de Bromley a pasar la noche, pero entre la ida y vuelta representaría un gasto de unas 50 libras, por lo que decidí pasar la noche en el aeropuerto para así tomarme un vuelo de Ryan Air a las 6.25 am (£ 22) que me dejaría en Dublin a las 7.35 am. De Dublin iría a Belfast, donde a las 20.55 me tomaría otro vuelo de Ryan para dejarme en Liverpool a las 21.45 (£ 5.70). Desde Liverpool me tomaría el vuelo de Ryan Air de las 16.55 para llegar a Porto a las 19.35 (€ 13); y finalmente de Porto tomaría el último vuelo de mi querida Ryan Air a las 21 para llegar a London Stansted a las 23.35 (€ 31).

Hay que admitir que es un poco trabajoso hacer coincidir todos los horarios y las tarifas deseadas, pero con un poco de maña podremos dejar chocho al sr. cocodrilo que tenemos en nuestras billeteras. El resultado vale sobradamente el esfuerzo, ya que como pueden ver, hice conexiones aereas entre 7 ciudades europeas y gasté menos de 200 euros, un negocio redondo.

El tren a Gatwick, si te pasás llegás a la playa.

Londres, cuna del arte alternativo

03 Nov 2009 | Por leno | Claves: arte, banksy, gormley, inglaterra, londres | # Enlace permanente

Quienes tuvieron la fortuna de pasar por Trafalgar Square hace un par de semanas habrán notado la multitud rodeando un pedestal. A lo largo de 100 días 2400 personas “comunes”, una por hora, tuvieron la posibilidad de pararse sobre el pedestal y hacer lo que quisieran. Uno se vistió de excremento gigante para protestar contra la ausencia de cloacas en el tercer mundo. Otro consiguió trabajo gracias a exhibir una copia gigante de su curiculum. También paso un profesor de baile, un arbitro que amonestaba a los transeuntes, decenas de activistas, y cientos de distintas personas haciendo monerias, que formaron parte de este evento. El ideólogo fue el celebre artista Británico Anthony Gormley que pretendió de este modo “darle la posibilidad a todo el mundo de ser exhibido como una obra de arte al menos por una hora”.

Este tipo de “intervenciones artisticas” son sumamente frecuentes en Londres como en buena parte de Europa y es genial toparse con ellas. Mientras estaba en esta ciudad tuve la suerte de ver otra exhibición de Gormley, “Blind light”, que consistía en entrar en un cuarto repleto de humo blanco que no nos dejaba ver nada. La idea era hacernos vivir como ciegos por un ratito, perder la noción de espacio y experimentar sensaciones nuevas. Realmente funcionó ya que al minuto de entrar uno empieza a caminar diferente, oler y escuchar de otro modo, una experiencia única. Además desde el exterior se puede ver el desplazamiento titubeante de quienes están adentro de la obra. Otras locuras de Gormley incluyen dejar replicas de humanos a escala real en la cornisa de edificios en un radio de unos 10 km2. No encontré la explicación pero la primera impresión era o de un ladrón o de alguien a punto de suicidarse, si ibas caminando ensimismado seguro que te sacaba de la modorra.

Otro artista británico de renombre es Banksy, un artista cuya identidad se desconoce y cuyas obras valen millones, pero son públicas, ya que Banksey se dedica a pintar paredes en la calle. De hecho esto es un crimen en Inglaterra y es en parte por esto que Banksey se esconde. Sus obras suelen ser bastante polémicas, con críticas a la religión, el capitalismo, la monarquía y pintadas en pos del reconocimiento de homosexuales y contra la diferencia de clases. Es tan popular y apreciada su obra que varias veces incluso se ha arrancado puertas y muros para poder venderlos a coleccionistas.

No todos son grandes nombres por supuesto, también hay muchísimos pequeños artistas, muestras, y días o semanas temáticas, por no hablar de la cantidad de conciertos y festivales que se suceden continuamente. Es cuestión de caminar y sorprenderse…

Un Banksy en Liverpool. (faaa me acabo de dar cuenta que esta misma foto ilustra la nota de Wikipedia sobre Banksy!)

Chartwell, el refugio de Churchill

27 Oct 2009 | Por leno | Claves: chartwell, churchill, inglaterra, kent | # Enlace permanente

En los límites del condado de Kent se encuentra Chartwell, la propiedad que compraran en 1922 Sir. Winston Churchill y su esposa Clementina. Pero la casa tiene su historia aun antes de Churchill. Se cree que el complejo data del siglo XVI y que Enrique VIII se alojó en esta casa mientras cortejaba a Ana Bolena. Eso es lo grandioso que tiene Inglaterra, cada piedra que pisás fue sede de algún evento que leimos en los libros de historia.

La mansión fue reformada por los Churchill y el inmenso parque que la rodea fue complementado con lagunas artificiales, arroyos, y varios jardines bien ingleses, incluido un jardin de rosas que fue regalo de aniversario de sus hijos.

La mansión era utilizada por Winston para distenderse y quitarse las tensiones propias de la política. En este lugar pintó muchos de sus cuadros. Si bien no es muy sabido, Churchill era un gran pintor y ganó un concurso de la National Gallery, al que se inscribió de forma anónima. Como si esto fuera poco en esta mansión Churchill escribió sus memorias, por las que luego ganaría el premio Nobel de Literatura.

Prueba de la integridad de Churchil es que tras finalizar la guerra, decidió vender la casa. A pesar de ser el lider que había salvado a Europa del nazismo, no tenía suficiente dinero para pagar los gastos. Habiendose librado una guerra mundial imaginense la cantidad de recursos de los que dispuso Winston. Si se hubiera quedado con el 0,000001% de ellos se hubiera salvado de por vida. Pero ese no era su estilo.

Afortunadamente para Churchill, un grupo de aristocrátas ingleses, agradecidos por seguir vivos y libres, decidieron comprar la mansión, constituir un fideicomiso y constituir un usufructo vitalicio a Winston. Lo curioso es que estos “amigos de Churchill”, a pesar de que el tipo les salvó la vida, le cobraban el alquiler todos los meses!! Si te la das de agradecido hacela completa por lo menos!! Tras la muerte de Churchil en 1965 la cas apasó al National Trust, que la abrió al público y la administra hasta hoy en día. La casa es un museo, conservando elementos originales de cuando vivía Churchill incluida su famosa bata y su biblioteca, lugar donde además de leer libros, tomaba whisky empedernidamente y estudiaba los mapas para seguir la evolución de la guerra (aunque no con frecuencia, ya que la casa estaba muy expuesta a los bombardeos).

Cockney, cuna del mash & pie.

23 Oct 2009 | Por leno | Claves: comida, inglaterra, london, londres, pie and mash, pie mash | # Enlace permanente

Cockney es una palabra que designa un area de Londres, un dialecto y a un tipo de personas, la clase trabajadora que vive en la zona este de Londres. Cockney podría ser el equivalente londinense a Harlem, o La Boca, y llamar a alguien Cockney era similar a decir hoy en día “sudaca” o “cabecita negra”. Por supuesto que hoy en día las cosas han cambiado, la zona este de Londres si bien sigue siendo las pobre, está revitalizada y sus habitantes se proclaman Cockney con orgullo.

El termino Cockney se usó por primera vez en 1362 por un tal William Langland quien en una obra utilizó el termino para referirse a un “huevo deforme”, por provenir de un gallo. Ya que en Inglés antiguo gallo era coken, y huevo era ey. Posteriormente se utilizó el termino para referirse a “jovencitos afeminados” y a “campesinos ignorantes”. En este sentido por el año 1.600 Samuel Rowlands utilizo el termino “A Bowe-Bell Cokney”en una sátira , refiriendose despectivamente a un niño nacido en la zona del campanario de Bow.

A partir de entonces, de forma despesctiva, se empezó a llamar Cockneys a los londinenses que nacián en la zona desde donde se escuchaban las campanas de St. Mary-le-Bow. Sin embargo la iglesia se quemó en 166 en el Gran Incendio de Londres, y posteriormente fueron destruidas en el Blitz Nazi de de 1941. Actualmente los ruidos del tránsito y la vida moderna impiden oir las campanas como se oían antes, y en consecuencia el termino Cockney se tornó bastante impreciso. Sin embargo el termino Cokcney sigue estando firmemente arraigado al East End, y vinculado con lso barrrios de Bethnal Green, Whitechapel, Spitalfields, Stepney, Wapping, Limehouse, Poplar, Millwall, Hackney, Hoxton, Shoreditch, Bow y Mile End. Cada uno de estos barrios es muy distinto entre sí, por ejemplo en Spitafields se desarrollan mercados al mejor estilo palermitano, en White Chapel vive la mayor comunidad de Bangladesh, Mile End es una zona de ocupas, Hoxton y Shoreditch están llenos de artistas bohemios y en Hackney el 20% de la población es africana y caribeña.

Los Cockney tienen su propio dialecto, y si se ponen a hablarlo, no entenderemos absolutamente nada. Los Cockney inventan palabras a partir de rimas, por ejemplo Feet (pies) rima con plates of meat (platos de carne), pero omiten la palabra que riman, entonces Feet, se dice Plates, por mas que no tengan nada que ver. “Hair” rima con “Barnet fair” y en consecuencia se dice Barnet, y así… complicado el asunto. Por ejemplo pie & mash se puede traducir a ogs eye an’ gash.

Hablando de Pie & Mash, esto es lo que nos trae a Cokney, ya que el pie & mash es a los londinenses lo que a nosotros el locro. Los locales de Pie & Mash existen desde el siglo XVIII y es toda una tradición de la clase obrera, que tiene esta rara costumbre de comer un pastel de carne acompañado de puré con una salsa verde a la que llaman licor, a pesar de no contener alcohol. Actualmente la tradición sigue vigente, ya sea en productos congelados en venta en los supermercados Tesco o en los tradicionales restaurantes que aún subsisten.

Sin lugar a dudar el mejor lugar para probar el aténtico Pie & Mash es en M Manze, el local de P&M mas antiguo de Londres, con mas de un siglo de vida y a solo 10 cuadras del Tower Bridge. Los fin de semana hay cola, pero la mayoría de la gente compra para llevar a su casa, y no es difícil conseguir mesa. Es curioso que esta modalidad de “take away” es muy popular en Londres, en lugar del Delivery. Uno llama por teléfono, encarga la comida y después la va a buscar al restaurant, donde nos harán un descuento sobre el precio de dilivery.

En M Manze el Pie & Mash se cotiza a unos 16 pesos, mas barato que cualquier menú ejecutivo de la City porteña. El puré viene de la cocina en baldes, el pie en bandejitas de aluminio rescatables, y muchos de los comensales parecen salidos de la película Trainspotting, pero esos son detalles, la experiencia es única. Según me indicó un amigo Cockney, el modo correcto de comer es dar vuelta el pie y tirarle el “licor” arriba. Tanto el pie como el puré estaban geniales.

Además del pie & mash, pude probar una bebida típica llamada “Sarsaparrilla”, bebida que era la preferida de los Pitufos y que hasta ese momento pensaba que no existía. Es verdaderamente exquisita, claro cientos de Pitufos no pueden estar equivocados.

Por último, también probé las “Jelly Eels”, la verdadera comida del pobre londinense del siglo XVIII. Las Jelly eels, son tan populares como repudiadas, siendo básicamente anguilas cortadas en trozos y metidas en gelatina. Al pedirlas en el mostrador la que atendía me puso cara de sorpresa y me dijo “estás seguro?” , apuntó con su dedo al balde y me dijo “querés comer esto??”, le dije que si con un tono un poquito sobrado. Actitud de la que me arrepentí automáticamente cuando los primeros 3 bocados me dieron arcadas y ganas de vomitar. Felizmente el hecho de que medio bar me estuviera mirando para ver si me la bancaba hizo que siguiera comiendo a pesar del asco y que me terminaran gustando.

Eels, sarsaparrilla,Pie & mash.

Por la noche en el East End, los jovenes prefieren el fast food.

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Gastronomía Polaca

19 Oct 2009 | Por leno | Claves: bosrcht, comida, cracovia, gastronomia, kielbasa, pelmeni, pierogi, polonia, varenike | # Enlace permanente

Tenía un nombre interesante este plato, y al llegar a la mesa descubrí que era una milanesa de cerdo con chucrut. Básico, pero estaba riquísima.

Como les comenté antes, Polonia so destaca precisamente por su comida, que cosnsite básicamente en guisos con cerdo papa y crema. Los clásicos Pelmenis son una especie de ravioles de cerdo que se comen con crema acida. Para ser justos en realidad este plato nació en la zona rusa de los montes Urales, alrededor del año 1500. La variante polaca es el Pierogi, que es como el pelmeni pero el rello además de carne puede tener chucrut, queso y papa, y a la salsa de crema acida se le agrega pedacitos de panceta y cebolla. El Varenike es exactamente lo mismo, pero relleno de algo dulce y se sirve de postre.

El Borscht es la sopa típica, aunque su origen es Ukraniano. Las conquistas rusas se encargaron de distribuir las recetas por toda Europa del este. Se puede toamr fría o caliente y es exquisita: sus ingredientes típicos son remolacha, papa, col y crema.

Compartiendo parte de su cultura con los Alemanes, los polacos tienen sus propios pretzels con un sabor totalmente distinto al de sus vecinos. También supieron seguir e incluso diría superar, la tradición alemana de fabricar embutidos deliciosos. Por 50 centavos de euro se puede comprar 50 gramos del mejor fiambre que hayan probado en sus vidas, sumarlo a un pan y hacer un regio sandwich. Kielbasa es el nombre que reciben las salchichas de origen polaco y serí aun pecado no probarlas, estando en Cracovia la opción natural es presicamente la Cracovia, salchicha local orgullo de sus ciudadanos.

Lamentablemente no tomé fotos de ninguno de estos tradicionales platos, pero sí de muchos otros, que prueban la creatividad que tienen los polacos para cocinar con tan pocos ingredientes.

La carne no tendrá mucha pinta, pero el queso de cabra, las especias y los 3 tarros con salsa que se aprecian en el fondo levantaban mucho este sencilo plato.

Un pan hueco con una tapita, la destapamos y oh sorpresa, guiso de cerdo, papa y panceta!

En Polonia se puede cenar en un lugar así por menos de 50 pesos.

Este sandwich me lo recomendó mi host polaca, el mejor de la ciudad lo venden en la Plac Nowy en Kazimierz, panceta, queso crema y cebolla de verdeo sobre una baguette tostada. Por algo siempre hay cola.

Alguien quiere un shot de vodka?

A las minas de sal!

07 Oct 2009 | Por leno | Claves: cracovia, krakovia, krakow, mina de sal, polonia, wieliczka | # Enlace permanente

Operando desde el año 1200, la mina de sal Wieliczka era una de las minas mas viejas del mundo hasta su cierre en 1996. Inundaciones y el bajo precio de la sal fueron las causas de este parate en la producción, pero esto trajo el beneficio de abrir la mina a mas de 1.5 millones de personas que la visitan anualmente. No es de dextrañar semejante cifra ya que cuenta con mas de 2.000 cavernas distribuidas a lo largo de 200 kilómetros de tunel, además de algos subterraneos, una capilla y decenas de esculturas echas con el mineral. Muchas de las esculturas fueron echas por mineros que dedicaban todo su tiempo libre a esculpir imágenes religiosas para protegerlos en la peligrosa labor que emprendían diariamente.

Referida popularmente como la “Catedral subterranea polaca de la sal” es normal encontrarse con familias y grupos de niños polacos ansiosos por emprender el descenso de 135 metros bajo tierra. Por la mina pasaron figuras como Goethe, Bill Clinton y por supuesto el polaco Juan Pablo II. Se llega muy rápidamente desde Krakovia mediante tren, taxi, o como en mi caso, en pintorescas combis privadas que salen cada 15 minutos dede el centro. Es curioso que en los países desarrollados el transporte público es excelente y no hay necesidad e estas combis semi clandestinas. En cambio en los pocos desarrollados, ya sea Polonia, Turkia, Egipto o Argentina, donde el Estado no funciona y no provee el transporte público que se necesita, surgen los privados con sus combis de dudosa seguridad; pero de gran conveniencia y con excelentes precios.

Sin lugar a dudas una experiencia singular y que merece la pena. Las mejores fotos no las pude sacar por falta de una cámara adecuada que se adapte a la falta de luz, pero haganme caso.

Sal cubriendo elementos de la mina

La última cena en sal.

Krakovia judia

05 Oct 2009 | Por leno | Claves: cracovia, ghetto, historia, judios, kazimierz, krakovia, krakow, podgorze, polanski, schindler, spielberg | # Enlace permanente

Desde el fin del siglo XIII la comunidad judía desempeñaba un papel importante dentro de la economía de Krakovia, habiendo vivido junto a sus vecinos cristianos en paz por mucho tiempo bajo el reinado del Rey Kazimierz III . Pero con la llegada del rey Jogaila las relaciones empeoraron y los progromos (manifestaciones violentas anti judias) se hicieron frecuentes. La Academía de Krakovia comenzó a modernizarse y para esto compró terrenos en lo que era el viejo barrio judío y la colectividad tuvo que mudarse de sus tierras históricas. Era tal la violencia contra los judíos que muchos directamente eligieron dejar la ciudad por la cercana Kazimierz donde construyeron una cinagoga-fuerte. En 1494 un incendio devastador destruyó una gran parte de Krakovia y como se solía hacer en estos casos, se le echo la culpa a los “infieles” que tenían a mano, lo pobres judíos. Es así que en 1495 el Rey Juan Alberto, tras violentas represalias, expulsó a los judios de Krakovia , los mandó a Kazimierz y construyó un muro para separarlos de los cristianos.

No hay mal que por bien no venga dicen, y este fue uno de esos casos. En los siguiente siglos Kazimierz se convirtió en un oasis para la cultura judía europea. En 1791 Kazimierz se unió oficialmente a Krakovia y si bien muchos judíos volvieron a la ciudad, la mayoría se quedó en este barrio donde floreció el arte y la espiritualidad hasta la llegada del nazismo.

Como es sabido los Nazis consideraban a los judíos parásitos que contaminaban y corrompían a la gente buena como ellos, y por eso debían ser separados del a población común. Primero les hicieron usar distintivos, luego les prohibieron practicar ciertas profesiones, caminar por la vereda o usar el transporte público. Luego decidieron deportarlos a Ghettos, barrios cerrados y militarizados de los que no podían salir mas que para realizar trabajos forzados.

El Ghetto de Krakovia se fundó oficialmente el 3 de marzo de 1941, no en el tradicional barrio de Kazimierz, sino mas lejos aún, cruzando el Vístula, en el distrito de Podgórze. La vida en el Ghetto era díficil, brutal y sanguinaria a medida que el programa Nazi de genocidio se intensificaba. Sobrepoblación, falta de comida, higiene y medicina eran algunos de los problemas a los que se tenían que enfrentar a Dario. Aquellos que no morían de hambre o enfermedad tenían que formar diariamente y demostrar que estaban en condiciones de trabajar. Caso contrario se los enviaba a los cercanos campos de exterminio, o simplemente asesinados de un tiro en plena calle.

Una rareza de este ghetto fue que se permitió que los comercios siguieran trabajando, y este fue el caso de la “Farmacia el Aguila”. Su dueño Tadeusz Pankiewicz, era el único no judío viviendo en el lugar y durante su existencia fue vital para la inteligencia judia. Mediante la farmacia se contrabandeaba comida y medicamentos, se ocultaba y se ayudaba a escapar a muchos, y se escondían cartas y objetos de valor. Por la noche eran frecuentes las reuniones clandestinas, no solo con objeto politico sino también para cantar y contra chistes, y así hacer la díficil situación un poco mas llevadera. En 1983 Tadeusz Pankiewicz recibió una mención del estado de Irael por su obra. En 2004 con ayuda de Roman Polanski (quien escapó del Ghetto siendo niño) y Steven Spielberg, se restauró la farmacia y hoy es parte del Museo Historico de la ciudad.

Lo peor no había llegado de todos modos. En Enero de 1942 en la conferencia de Wannsee los jerarcas Nazis aprobaron la “Solución Final al Problema Judío”. Se discutieron las opciones de esterilización, deportación, esclavitud, pero se optó por el exterminio. En consecuencia durante el año se transportaron 11.000 judíos desde el ghetto hacía el campo de concentración de Belzec. Ninguno volvió a ser visto con vida. El 13 de marzo de 1943 se ordeno liquidar por completo el Ghetto. 6.000 personas en condiciones de trabajar fueron deportadas al campo de Patzow. Lo restantes habitantes, unas 2.000 mujeres, niños, ancianos y enfermos fueron reunidos y asesinados en la calle, en lo que se conoce como la Masacre del Ghetto.

Tras la guerra el districto de Kazimierz quedó en ruinas y desolado por años. Casi la totalidad de sus habitantes estaban muertos. Pobres y criminales se intalaron en la zona, que es bastante peligrosa de noche. La presencia de judíos es mínima, habiéndose perdido una tradición que se mantuvo por casi 600 años. Sobreviven sin embargo las famosas 7 sinagogas y distintos comercios y lugares de comidas típicas judías. La humilde plaza Plac Nowy es imperdible, venden cosas muy ricas para comer y el fin de semana hay feria. También hay bares rodeando la plaza, muy populares entre los locales.

El area sufrio muy pocos cambios tras al guerra, y por eso en esta zona Spielberg filmó “La lista de Schindler”. Cruzando el Vístula podemos ver la fábrica donde ocurrió todo, en el número 4 de la calle Lipowa. El barrio industrial es poco acogedor, pero si seguimos camino nos internáramos en el pintoresco barrio de Podgórze donde además de edificios antiguos, y los restos del ghetto, hay parques y bellas vistas.

La joya de Podgórze es el parque Bednarkiego, que es una especie de “barrio jardín”, con casas mezclandose con la naturaleza. Una buena opción es tomarse un café artesanal en Cafe ręKawka. Siguiendo por la calle Dembowskiego se llega a la colina Wzgórze Lasoty, lugar curioso si los hay. En esta colina se situa la Iglesia de San Benedicto, que data del año 1.000 y no tiene para nada pinta de iglesia. La leyenda dice que el fantasma de una princesa castigada por sus pecados ronda por estos pagos. Junto a la iglesia está el “Fuerte nº 31 de San Benedicto”, que está cerrado pero es uno de los pocos de su tipo que se conservan en Europa.

Siguiendo por el parque se pasa con el cementerio que también tiene unos mil años, y nos topamos con otra curiosidad: el Kopiec Krakusa, la mitica tumba pagana del principe Krak que tiene unos 1400 años de antiguedad. La tumba es nada mas (y nada menos) que un montículo de tierra de 250 metros de alto. Anualmente el primer martes después de pascua se celebra la festividad de “Rękawka” (fiesta de la manga) en honor a los cientos de personas que según la leyenda transportaron la tierra del monte en las mangas de su camisa. Diversos misteriosos rituales eslavos aún se celebran en este sitio. Desde la cima se tiene una muy linda vista de la ciudad.

A pocos metros se encuentra la cantera abandonada donde Spielberg filmó las escenas del campo de concentración de su película, y donde todavía quedan algunas piezas de escenografia.

Tranvía mediante podemos visitar el centro de Podgórze. La calle mas pintoresca es Wgierska donde hay galerías de arte y el clubOKOcafe, famoso en Polonia por sus exhibiciones fotográficas. El lugar mas importante por supuesto es la plaza Bohaterow Gesta, que fuera la plaza principal del Ghetto y donde se seleccionaba a quienes iban a ser asesinados. En la esquina sigue en pie la farmacia El Aguila (Pod Orłem), visita obligada. En la plaza hay un inexplicable monumento conmemorativo que consiste en una serie de sillas comunes y corrientes distribuidas al azar. Algún rebuscado significado artístico seguramente tendrá, pero a uno que es un simple mortal se le escapa.

Un desolado parque en medio de la ciudad.

Tétrica iglesia con 1.000 años de antiguedad

El “fuerte nº 13″

Kazimierz

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