Los animales, en especial los que sirven de alimento para otros animales, han tenido que desarrollar durante millones de años, gracias a la selección diet pills online natural, distintas habilidades para defenderse o intentar reducir la probabilidad de que sean la cena de los depredadores. Entre ellas podemos encontrarnos con animales venenosos, voladores, rápidos, con mal sabor u olor y con animales muy difíciles de ver gracias a su mimetismo con el entorno y el camuflaje.
En la siguiente selección de fotos podréis ver muchos ejemplos de animales perfectamente camuflados. Algunos son fácilmente reconocibles, pero otros es posible que ni los veáis:
Es probable que arranque más de una sonrisa, pero en Jujuy existen los duendes. En noches frías como ésta, se esconden detrás de los árboles, corren por los tejados y lloran como niños.
La razón simplifica y despeja temores: son sólo unos gatos. Pero nada es tan sencillo como parece.
Por estos cerros también vagan el Coquena y el Yastay, protegiendo a las vicuñas y guanacos de la mira de los cazadores —aunque aceptan ofrendas a cambio de algún permiso—, y el Uturunco le ha vendido el alma al diablo para convertirse en tigre y ataca en forma impredecible.
Tierra de mitos y leyendas que llevan siglos fusionados a su historia y su geografía, la Quebrada de Humahuaca reúne costumbres y creencias indígenas, influencias católicas, consumos propios de tiempos globalizados y fantasmas surgidos entre soledades y desventuras, en una aridez poco frecuente.
Será difícil entonces contradecir a los jujeños, con semejante traza de exploradora, un sombrero de ala comprado en una tienda para turistas y la libreta saturada de ínfulas antropológicas.
El Cerro de los Siete Colores es uno de los cerros que bordea la Quebrada de Purmamarca, en la provincia argentina de Jujuy. Su peculiar gama de colores es producto de una compleja historia geológica que incluye sedimentos marinos, lacustres y fluviales elevados por los movimientos tectónicos.
La villa de Purmamarca se encuentra a sus pies, y ambos forman una de las postales más reconocidas del Noroeste Argentino y el país.
Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando se encuentra comprometida su existencia globalmente.
Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual esta dependa, tanto por la acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como desastres naturales) o por cambios graduales del clima.
En la versión 2009 de la Lista Roja de la UICN 2.448 especies de animales y 2.280 de plantas se encuentran bajo la categoría “EnPeligro”, junto con otros 1.665 especies de animales y 1.575 de plantas que también lo hacen pero bajo la categoría de “En Peligro Crítico”.
Muchas naciones cuentan con leyes para proteger a las especies que dependen de su conservación para existir, por ejemplo con la prohibición de su caza. Sin embargo, pocas especies obtienen una protección legal considerable, extinguiéndose muchas sin ningún tipo de reconocimiento público.
La extinción de una especie es irreparable y, de momento, irreversible, afectando de manera directa o indirecta a la cadena alimentaria y, eventualmente, al propio ser humano.
La Lista Roja elaborada por la UICN es la más difundida de las clasificaciones de los estados de conservación de las especies. En la lista, hay dos categorías con criterios específicos en los cuales son clasificados los taxones que corren el riesgo de desaparecer: “enpeligro” (abreviado oficialmente como EN desde su nombre original en inglés, Endangered) y “en peligro crítico” (abreviado oficialmente como CR desde su nombre original en inglés, Critically Endangered). Estas últimas dos categorías, junto con “Vulnerable”, integran a las especies amenazadas dentro de la lista.
Las categorías de “en peligro” y “en peligro crítico” contienen a todos las especies que han mostrado importantes fluctuaciones en su distribución geográfica, junto con una disminución o fragmentación de ella; una población de individuos maduros menor de los 250 o los 2500 ejemplares con una probabilidad de un 50% o un 20% de extinción en su forma silvestre; y una fuerte disminución en su población general en los últimos 10 años o tres generaciones, en ordendel 70% y el 90%, respectivamente.
La lista completa de las especies animales en peligro de extinción en Argentina la encuentran en esta entrada
Desde hace 10.000 años, el área del lago Nahuel Huapi es testigo del paso, convergencia y residencia de los habitantes de la zona.
Las posibilidades que ofrecen los ambientes de esta región permitieron a los grupos humanos poner en práctica diferentes estrategias para desarrollar su propia identidad.
Los primeros pobladores de la región habrían sido los tehuelches, que eran cazadores y recolectores. Los puelche del Nahuel Huapi se especializaron en una forma de vida lacustre y posteriormente, los grupos araucanizados se dedicaron a actividades agrícolas.
Hacia el 1600, a través de la cordillera, llegó el hombre blanco proveniente del actual territorio chileno, formando parte de expediciones esclavistas, misiones jesuíticas o viajeros.
En 1876, el Perito Francisco P. Moreno arribó a esta zona procedente de Buenos Aires, para explorar el norte de la Patagonia.
La Campaña del Desierto (1879-1883) produjo el exterminio casi total de los indígenas que poblaban estas tierras. Posteriormente, colonos procedentes de ambos lados de la cordillera se establecieron en la región.
En 1902 nació la Colonia San Carlos. La actividad agrícola-ganadera de principios de siglo dejó de ser el eje económico y surgió la actividad turística a partir de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934.
El Parque Nacional Nahuel Huapi, con sus 710.000 ha, se caracteriza por la gran variedad de sus paisajes. En ésta área es posible reconstruir la historia de ocupación y uso del lugar. En ella hay zonas de dominio público ocupadas por descendientes de colonos o indígenas que realizan actividades rurales, así como sectores con importante infraestructura para los visitantes y propiedades privadas preexistente a la creación del Parque. En algunos casos se ha pasado del estado de las tierras de dominio público ha n sistema de propiedad comunitaria de las mismas. Simultáneamente, existen zonas de conservación estricta donde la actividad humana se limita sólo a la investigación científica.
Los que en aquella tierra viven dicen que en la tierra adentro hay unas sierras de donde sacan infinitísimo oro’ Sebastián Caboto-1544 Hoy como ayer, uno de los bienes más genuinos del que disponen los pueblos para su desarrollo, son los recursos naturales de sus territorios, que forman parte del capital de toda la sociedad. Desde la conquista, esas riquezas fueron sustraídas por los ocupantes y, salvo raras excepciones, siguen en manos extranjeras.
El llamado ´boom minero argentino´ que atrae a las multinacionales del sector, anunciando grandes beneficios para el país, es una operación que desinforma y encubre el silencioso saqueo de recursos metalíferos no renovables, permitiendo sistemas extractivos depredadores y contaminantes, que están siendo denunciados en todo el mundo.
La nueva ´fiebre del oro´ se inició durante la década de Carlos Menem y se ha mantenido y profundizado hasta hoy con los sucesivos gobiernos, creándose incluso una suerte de tercer territorio en la Cordillera de los Andes mediante el ’Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno’ de 1997. Pueden sorprender estas afirmaciones; pero el tema de la explotación minera y la legislación que la ampara, no han estado presentes en el debate político y menos aún en los medios de comunicación.
Es raro encontrar un ciudadano -periodista, profesor, magistrado o dirigente- que sepa que Argentina es el sexto potencial minero del planeta o que guarda en sus sierras, mesetas y cordilleras, depósitos detectados de oro, cobre, plata, plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, níquel, cobalto, uranio y decenas de metales poco conocidos pero de valor estratégico, que se estiman en la suma de 170.000 millones de dólares.
El fenómeno “El Niño” ha comenzado en el océano Pacífico y probablemente continuará a lo largo del año y a principios del 2010, informó ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
“El Niño” de este año es moderado en comparación con el de 1997, cuando la temperatura subió hasta dos grados.
Su nombre se refiere al niño Jesús, porque el fenómeno ocurre aproximadamente en el tiempo de Navidad en el Oceano Pacífico. El Niño es un fenómeno meteorológico que se da en el Pacífico, cuyo origen mantiene relación con el nivel de la superficie oceánica y sus anomalías térmicas.
En términos prácticos, la ocurrencia de El Niño significa que muchas regiones normalmente húmedas, como Indonesia, llegan a ser secas, mientras que las áreas normalmente secas, como las de la costa oeste de América, se humedecen con precipitaciones intensas.
Es un fenómeno cíclico, se dá cada 5 o 10 años y produce grandes repercusiones sobre la vida tanto del océano como del continente, y en el mundo entero, ya que conlleva fuertes sequías e inundaciones.
Si bien las ballenas ocupan la atenciòn de la gente la numerosa colonia de pinguinos no le va en zaga.
Punta Tombo es la colonia de pingüinos magallánicos más grande del mundo, y no sólo eso, no existe otro asentamiento de pingüinos de esta magnitud a la que se pueda acceder tan fácilmente.
Eso sí, para que siga siendo así, se debe cumplir estrictamente ese dicho de que: “se mira y no se toca”.
Las Cinco Tierras (Cinqueterre in italiano) es un verdadero paraíso ambiental, o por decirlo en otras palabras, una de las zonas del Mar Mediterráaneo mejor protegidas ambientalmente donde conviven en sana armonía el hombre, las especies vegetales y animales algunas en vías de extinción como la foca monje del Mediterráneo.
—-EL LUGAR—-
Le Cinque Terre son 5 pueblos en la costa noroccidental de Italia. Se trata de unas pequeñas poblaciones unidas por un camino por la montaña y acantilados. También se puede ir de una a otra en tren y supongo que en coche.
Estos pueblos son realmente pintorescos. Son pequeños, con casas en tonos rosas y amarillos suaves. Están al lado de los acantilados y del mar, por lo que tienen unas vistas preciosas. Los pueblos son muy turísticos por lo que están plagados de tiendas de souvenirs y de restaurantes, pero también se puede encontrar gente del pueblo, algunos bastante típicos, la verdad. Las calles son pequeñas y, lo que me llamó la atención, es que la gente tendía la ropa desde las ventanas, pero incluso la gente de los pisos bajos. Cualquiera que pase por allí se puede llevar algo..
—-MI EXPERIENCIA—–
LINGUAVIVA me llevó a ver este lugar, ya que era una de las excursiones que ofertaba esta escuela de Florencia. Me costó horrores levantarme un Sábado (tras su correspondiente noche previa de juerga y desenfreno) a las 7 de la mañana. Llegué a la puerta de la escuela a las 8 y allá que nos fuimos.Cogimos un autobús de dos pisos. No conocía apenas a nadie, puesto que llevaba solamente una semana en la escuela, pero enseguida me puse a hablar con los que estaban cerca. Desde Florencia se tarda como unas tres horas para llegar. El viaje no se me hizo nada pesado porque estuve conversando con mis recién estrenados amigos y también intentando leer una COSMOPOLITAN en italiano que me acababa de comprar. ¿Qué queréis? Hay que empezar por la literatura facilita, je, je…
Al llegar allí el autobús aparcó en uno de los pueblos (perdonadme pero no me acuerdo del nombre). Nos dieron dos opciones: realizar el paseo hasta Vernazza a pie o en tren. Elegí a pie, ya que pensé que así podría ver todo mucho mejor. Anduvimos más de 2 horas, pero mereció la pena. El camino era por unos acantilados y se veían los pueblos a lo lejos, el mar debajo… Era precioso. Tan precioso que cada dos por tres estabamos parando a hacer fotos, ¡no queríamos perder ni una imagen! Cuando llegamos a Vernazza estabamos que no podíamos más y nos sentamos a comer en una placita que hay en el centro del pueblo junto a una “playa”. Había un grupo de músicos tocando y era todo muy típico. El camarero que trabajaba donde comimos se puso a hablar con nosotros y a preguntarnos de dónde eramos y eso, era muy simpático.
Yo pensé que seguramente sería carísimo el lugar pero más o menos pusimos 10 euros cada uno. Después de comer estuvimos un rato en la “playa”. Y digo “playa” entre comillas porque eso no sé yo si alcanza la categoría de playa. Era un poco de arena al lado de la plaza de la que he hablado y había como un espigón. En el pedazo de arena había mucha gente y el agua estaba un poco sucia ya que por allí había barcos. Lo que sí que me gustó fue el espigón. Las olas rompían en él y te empapabas. Allí estaba todo el mundo tirado al sol. Es un lugar muy relajante. Ese día a una muchacha que había ahí le dió una ola, la tiró y se hizo una brecha en la cabeza… La verdad es que es un poco peligroso, pero si tienes cuidado no tiene por qué pasarte nada.
Tras esto fuimos a la estación de tren para ir al pueblo donde estaba el autobús. Estabamos agotadísimos pero nos lo estabamos pasando genial. Llegamos al bus y creo que todos nos dormimos porque estabamos rendidos, yo al menos. Además , ¡tenía que coger fuerzas para una fiesta a la que me habían invitado para esa misma noche!
—MI CONCLUSIÓN–
Si estás buscando un destino de sol y playa, sinceramente, no te recomiendo este lugar. Las playas son escasas. Sin embargo, si lo que quieres es ver algo distinto y típico, pues no te lo puedes perder. De todos modos, no recomiendo que vayáis a este lugar como destino exclusivo. Me refiero a que, en mi opinión, este lugar es mejor para ir de excursión un día, no se necesita más tiempo para verlo.
Intentamos salir rumbo Buenos Aires en el vuelo IB…. que debía partir a las doce menos cinco de la noche. Cuando intentamos confirmar la plaza, nos enteramos que estaba retrasado. Al menos hasta las dos de la mañana. Entonces, intentamos salir de la zona de embarques internacionales y tropezamos con el primer absurdo. No se puede salir de esa zona si no es acompañado por personal de la compañía.
El personal de la compañía nos remitía a AENA y éstos a l Guardia Civil, que cerrando el círculo nos volvía a remitir a Iberia. Por fin, un guardia razonable nos dijo: “¿Ven allá donde pone Prohibido? Vayan por allí. Fuimos a “firmas” y nos enteramos que el avión estaba arreglado, era un problema de mal olor en los servicios traseros. La tripulación estaba en camino y pronto embarcaríamos. Volvimos a pasar el control de policía.
A las tres de la mañana decidieron que el vuelo no salía y nos llevaron a hoteles. Gran desbarajuste. Éramos más de trescientas personas. Hubo que esperar largo rato a los autobuses, hubo apretujones para abordarlos, hubo cola en la recepción de los hoteles para inscribirse.
Pasaba de las cuatro cuando nos metimos en cama. A las seis, nos despertaban para llegar al aeropuerto y despegar a las ocho. Desayuno improvisado, sólo atendían el hotel dos personas a esa hora. Otra vez el control de policía, otra vez cientos de pasajeros ante la puerta de un embarque que nunca comenzaba. Empezaron a establecerse relaciones entre distintos pasajeros. Había un grupo de payasos italianos de alguna ONG que trataron de entretenernos. A las diez y media comienza el embarque. Cuando apenas han pasado cien personas, suspenden el embarque. Vuelven a traer a los que primero habían embarcado.
Apenas llegan, vuelve a reanudarse el embarque. Cuando sale la primera jardinera vuelven a parar el embarque. Para traer a esos pasajeros de nuevo a la puerta necesitaron la ayuda de la
guardia civil. Para calmar los exaltados ánimos nos dieron barra libre en el bar. Vino el jefe de pasaje. Pidió disculpas, intentó dar razones de tanto despropósito, prometió rápida solución.
A las tres y media de la tarde por fin embarcábamos de forma definitiva, después de haber compensado con 200 euros a cada pasajero. El ambiente entre el pasaje recordaba “Autopista del Sur de Cortázar”; estábamos atrapados en la zona de embarques internacional en lugar de en una autopista, pero incluso comenzaron amores mágicos.
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Desde hace 10.000 años, el área del lago Nahuel Huapi es testigo del paso, convergencia y residencia de los habitantes de la zona.
Las Cinco Tierras (Cinqueterre in italiano) es un verdadero paraíso ambiental, o por decirlo en otras palabras, una de las zonas del Mar Mediterráaneo mejor protegidas ambientalmente donde conviven en sana armonía el hombre, las especies vegetales y animales algunas en vías de extinción como la foca monje del Mediterráneo.
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