Archivo para la categoría ‘quién es quién’
Agosto 19, 2008 | Por mercedesjue | Claves: calvin klein | # Enlace permanente
De origen judío, nació en el Bronx neoyorquino en 1942. Fue de los primeros diseñadores en convertir la ropa interior y los vaqueros en prendas de moda.
La simplicidad y las líneas minimalistas son las señas de identidad de Calvin Klein, pero este diseñador, que durante mucho tiempo ha sido el rey de la pasarela americana tiene otro arma secreta: sabe cómo provocar. Él fue quien lanzó al estrellato la belleza de Kate Moss, y quien, en 1979, puso en las sus publicidades a una adolescente Brooke Shields que decía: ¿Sabes lo que hay entre mis Calvin y yo? Nada.
Su papel en la evolución de la publicidad, a raíz de estas agresivas campañas, es absolutamente clave, al igual que en el desarrollo del casualwear.
Calvin Klein, que, además, puede atribuirse el mérito de haber sido de los primeros grandes diseñadores en reinventar el vaquero y la ropa interior, aprendió de niño y por sí solo a coser y a dibujar figurines, técnicas que depuró en las escuelas de moda más prestigiosas de Nueva York. En 1968 creó su marca, una empresa gigantesca extendida por toda Europa y América, que luego se expandió con sus conocidas fragancias para hombre y mujer.
Klein ha sido galardonado en seis ocasiones con el premio del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos.
Actualmente está retirado, y el diseño de sus colecciones está a cargo del brasileño Francisco Costa.
Agosto 3, 2008 | Por mercedesjue | Claves: balenciaga | # Enlace permanente
Hijo de un humilde pescador y de una costurera, Cristóbal Balenciaga nació en 1895 en Getaria, una pequeña localidad del País Vasco. Maestro entre maestros, es considerado el creador del arte de la alta costura.
Ya de pequeño soñaba con ser modisto, y pasaba las horas dibujando los diseños de las grandes agujas de la época. Cuenta la leyenda que, siendo un chico de 13 años, Cristobal Balenciaga quedó extasiado ante la elegancia de la marquesa de Casa Torres, vecina de Getaria, y que ésta, conmovida ante la ilusión del muchacho por aprender el noble oficio de la aguja, le envió a su casa un pedazo de tela y uno de sus más exclusivos trajes para que lo copiara y pudiera así demostrar sus dotes.
El joven salió airoso de la prueba y la marquesa, madre de la que sería futura reina Fabiola de Bélgica, desde entonces se convirtió en su clienta.
Tras un decisivo viaje en 1912 a París, financiado por la marquesa de Casa Torres, Balenciaga comenzó su carrera en serio, en el mundo de la moda. En 1916 abrió un taller de costura y sastrería en San Sebastián, donde comezó a hacerse un nombre que a principios de los años 30 era ya de enorme prestigio en España. Pero los ojos de Balenciaga estaban puestos en París, donde abrió otro atelier en 1937 y, desde donde sus volúmenes y el corte casi arquitectónico de sus prendas que le habían hecho famoso en España, se asomaron al mundo para deslumbrarlo.
Si en 1939 presentaba una línea de hombros caídos, de cintura pinzada y caderas redondas -un estilo que anticipaba el new look de Dior de 1947- años después se permitió el lujo de reinventar la silueta femenina con sus vanguardistas vestidos saco, las mangas tres cuartos, las faldas balón, el talle alto, las caídas en forma de túnica, y la manga murciélago, formas todas ellas sostenidas gracias a su magistral tijera y adornadas con grandes botones.
Su lema arquitecto para las líneas, escultor para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida, y su afán de perfeccionismo le convirtieron en un clásico en vida, a pesar de lo cual decidió retirarse en 1968. Balenciaga, enemigo de hacer vida social, hizo su última aparición pública en el entierro de Coco Chanel, en 1971.
Tras terminar el vestido de novia de Carmen Martínez Bordiú para la boda de ésta con el Duque de Cádiz, falleció, en Valencia el 24 de marzo de 1972.
Hubert de Givenchy, presidente de patronato de la Fundación Balenciaga, ha dicho de él: “Balenciaga fue el creador del arte de la alta costura. Elegante en su vida y en su obra, su pasión por la vida le llevó a convertirla en arte. Cada una de sus creaciones tuvo siempre algo de escultura, de música y de pintura, expresadas en trajes de impecable y serena armonía”.
Julio 30, 2008 | Por mercedesjue | Claves: christian dior | # Enlace permanente
Christian Dior nació en Granville, Francia, el 21 de enero de 1905.
Fue educado por el servicio diplomático en la École des Sciences Politiques de París. Luego, comenzó a trabajar en la industria de la moda.
En 1935, empezó a ganarse la vida en París vendiendo a los periódicos dibujos de figurines de moda.
Fue tal su éxito, que en 1938 entró a trabajar con el diseñador Robert Piguet. En 1942 pasó a hacerlo con Lucien Lelong, hasta que en 1946 el empresario textil Marcel Boussac le brindó la oportunidad de abrir su propia casa de costura.
En 1947 presentó su primera colección, llamada Línea Corola y conocida en el mundo entero como New Look (Nueva Imagen). Tal fue el impacto causado con ella, que Dior fue reconocido enseguida como un genio de la aguja gracias a crear una imagen de mujer muy femenina y coqueta; con faldas de mucho vuelo, cintura muy ceñida y hombros redondeados, que contrastaba poderosamente con los oscuros años de posguerra que se vivían en Francia.
Con el negro, azul y blanco como colores favoritos, y cuidando hasta el más mínimo detalle de sus creaciones -que adornaba siempre con broches y collares de perlas- Dior impuso un sello de elegancia cuyo legado aún pervive.
Christian Dior falleció en 1957. Su aguja fue sustituida por Yves Saint Laurent, que trabajaba a las órdenes del gran maestro desde 1953. En 1960 Saint Laurent fue sustituido por Marc Bohan, que permaneció al frente de la casa hasta 1989, año en que Gianfranco Ferré fue nombrado director creativo. El italiano trabajó en Dior hasta 1996. Actualmente la marca es diseñada por el británico John Galliano.
Julio 24, 2008 | Por mercedesjue | Claves: coco chanel | # Enlace permanente
Gabrielle “Coco” Chanel fue una revolucionaria diseñadora de modas y creadora de perfumes francesa.
Hija de un vendedor ambulante y de un ama de casa de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en Saumur, el 19 de agosto de 1883. En permanente situación de escasez, sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos. A los seis, su madre murió víctima de tuberculosis y su padre se desentendió de ellos, enviándolos al condado de Auvergene, al cuidado de dos tías que tenían un orfanato. Allí aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad, lo que hizo que, a los 17 años consiguiera empleo como costurera.
De una gran personalidad, con belleza sensualmente discreta, femenina y menuda figura, pelo corto casi varonil, nada la detuvo cuando en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que desplegó por tres años. De la mano de uno de sus primeros adinerados amantes partió a París, y así en 1909 se instaló en un pequeño departamento en el Boulevard de Malesherbes donde rápidamente abrió su primera tienda de sombreros, Modas Chanel. En 1916, abrió una casa de Alta Costura en Biarritz y en 1920 lo trasladó a París a la rue Cambon.
Chanel popularizó las prendas prácticas, como el pantalón en las mujeres, el vestidito negro y las chaquetas rectas sin cuello con bies contrastante y botones de cobre. Las primeras telas que utilizó incluyeron el jersey de lana, que era cómodo y fácil de usar pero no se consideraba apropiado para prendas de estilo.
Los accesorios tradicionales de Chanel incluyen collares de múltiples hilos de perlas y cadenas doradas, carteras matelaseadas con cadenas, zapatos de marfil con las puntas negras.
Se codeó con grandes artistas, escritores y artistas contemporáneos como: Ígor Stravinski, el ruso Diaghilev, George Bernard Shaw y Jean Cocteau. Todos vieron en ella a una de las pioneras del feminismo, dispuesta a romper fórmulas y esquemas.
Observadora innata, la estricta moda aplicada sobre las mujeres -que usaban grandes sombreros cargados de pieles de animales y flores, corsé y recargados diseños- la hizo desplegar toda su imaginería hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del S XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron.
Coco eliminó la moda Rococó que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, muy cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción, la moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: “Todo lo que es moda pasa de moda”.
Pese a los años de recesión, en 1931, el magnate hollywoodense Samuel Goldwin la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas del celuloide como Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson.
Coco marcó la pauta de la moda durante los locos años 20, pero la Segunda Guerra Mundial la golpeó en todos sus frentes. La caída de París en manos alemanas, la obligaron a cerrar sus tiendas en 1939.
Tuvo amoríos con miembros de la Gestapo tales como Walter Schellenberg y Hans Gunther von Dicklage, este último la llevó a vivir al hotel Ritz y de ahí al exilio en Suiza, durante 15 años. Fue tachada de colaboracionista y pasada la Segunda Guerra, Coco tuvo que cargar con las consecuencia de su relaciones con los nazis.
En 1954 y con 71 años, reabrió su casa de moda. Se mantuvo al frente de ella con un extraordinario dinamismo y adaptándose a las diversas tendencias que recorrían el mundo. Aún así, logro imponer el clásico toque de sencillez y elegancia que la caracterizaba. Incursionó además exitosamente en el campo de los perfumes, haciendo especialmente famoso el perfume Chanel Número 5.
Siguió trabajando hasta 1971, cuando murió. Sus asistentes continuaron el trabajo de la Casa de modas por varios años. En 1983, Karl Lagerfeld asume como director de Alta Costura; y al año siguiente, además, como director creativo de pret-a-porter.
Gracias al excelente trabajo de Lagerfeld, el estilo de Coco sigue vigente aún en la actualidad y a través de los años, siempre adaptandose a las distintas épocas pero sin perder identidad.
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