El Mundo de Skizzo

Los Selk’nam u Onas son habitantes nómadas de Tierra del Fuego (Argentina y Chile) y sufrieron el genocidio producido por los blancos, existiendo hoy pocos Onas originales o de padres mestizos, que pretenden seguir las tradiciones de sus antepasados lo máximo posibles.

Una de ellas era pintarse, pero sabes tú ¿por qué los onas se pintaban los cuerpos? Sigue leyendo y te lo contaremos.

Las pinturas corporales de los onas.
Los onas utilizan la grasa de los guanacos -una carne que comen con frecuencia- para mezclarla con arcilla y poder así realizar sus pinturas corporales. Estas se acompañan de máscaras para poder completar así sus rituales.

Estas pinturas y máscaras se utilizaban principalmente en los ritos de iniciación para hacerse pasar por espíritus poderosos, contra los que tendrían que luchar los recién iniciados -siempre hombres- hasta lograr desenmascararlos. Este ritual de iniciación, llamado Kloketen o Hain, se realizaba en una choza oscura especialmente creada para ellos.

Los dibujos de estas pinturas deben ser geométricos y simples, con la idea de romper las curvas del cuerpo humano, y así dejar de parecer humano.

Los orígenes de la Tierra.
La historia sobre los orígenes de la Tierra son imprescindibles para entender por qué los onas se pintaban los cuerpos. Según esta leyenda, en la época de los antepasados, todas las cosas caminaba sobre la Tierra con forma humana -las montañas, los árboles, todo-.

En esa época gobernaban las mujeres, que habían creado una logia secreta. Estaban dirigidas por Kra, la mujer Luna, y se pintaban los cuerpos y utilizaban máscaras para intimidar a los hombres diciendo que eran espíritus poderosos. Pero Kran, el hombre Sol, descubrió el engaño y por su furia hizo que se mataran a todas las mujeres, creando al mismo tiempo su propia logia, sus máscaras y sus pinturas específicas.

El objetivo de esta leyenda, claramente, es mantener la hegemonía masculina, demostrando cómo dominar a las mujeres y dejando claro que son malas.

Los Onas son una tribu mítica de la que hoy en día quedan pocos habitantes. Sin embargo, y si bien muchas tribus pintan sus cuerpos para diversos rituales, es interesante saber por qué los onas se pintaban los cuerpos.

Los Guerreros de Terracota  son un conjunto de más de 7000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang, en 210-209 a. C.

Se encuentran dentro del Mausoleo de Qin Shi Huang, también conocido como Mausoleo del Primer Emperador Qin y fueron descubiertas en marzo de 1974 durante unas obras para el abastecimiento de aguas de regadíllo (pozo) cerca de Xi’an, provincia de Shaanxi, República Popular China. Desde el año 1987 están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Enterrando estas estatuas se creía que el Emperador seguiría teniendo tropas bajo su mando. El ejército de terracota fue enterrado en formación de batalla en tres fosos, un kilómetro y medio al este de la tumba del Emperador, que a su vez dista 33 km al este de Xi’an. Los tres fosos tienen entre 4 y 8 metros de profundidad. Han sido excavados y se ha construido un tinglado en las ruinas, llamado Museo del Ejército de Terracota.

El primer foso fue descubierto en 1974 de forma casual. En esa zona se había encontrado ya algunos restos a los que no se les había dado demasiada importancia hasta que la noticia del hallazgo del nuevo foso llegó a oídos de un arqueólogo que inició la excavación.
El foso tiene una superficie de 200 metros por 60 y contiene más de 6.000 guerreros, algunos de ellos aún por desenterrar. Las figuras son a tamaño natural: miden 1,80 m. de altura y están equipados con armaduras fabricadas también con terracota. La fosa se abrió al público en 1979.

Cada una de estas figuras tiene rasgos y características diferentes: bigotes, peinados, jóvenes, viejos, rasgos de etnias diferentes. Las cabezas y las manos se moldeaban aparte y luego se añadían a los cuerpos. Los uniformes reflejan también los rangos militares a los que pertenecen. Cada soldado llevaba un arma: arcos, lanzas, espadas, etc. Tras la caída de la dinastía Qin, los campesinos saquearon la tumba y robaron estas armas. Las figuras son de colores vivos y brillantes, pero este color se pierde apenas a las cinco horas de exposición al aire, debido a la oxidación. Se está buscando una técnica que permita mantener los colores originales; por el momento, se ha pospuesto la excavación de nuevos guerreros.
La segunda fosa abierta al público contiene 69 figuras y es conocida como “la fosa de los generales”. Se cree que representa al estado mayor del ejército. También son visibles las figuras de cuatro caballos. La última fosa contiene unos 1.000 guerreros, muchos de ellos sin restaurar.

Tony Sandoval es un ilustrador mexicano que actualemnte reside en Paris y quien tine un estilo de comic exquisito. Ha realizado distintos libros, entre el más destacado se encuentra el libro “El Cadáver y el sofá”, un libro muy recomendado.

Sus influencias que vienen desde los comics clasicos de superheroes, como jack kirbi, simon bisley, mike mignola, jeff smith, chris bachalo, geof darrow, dave cooper, chester brown, charles burns, dave mckean, daniel clowes, mattotti,gipi, moebius,bengal, nicolas de creci, peter de seve, edgar gorey, tim burton, beksisnki, egon schielle, jose guadalupe posada, el taller del perro (colectivo mexicano ya desaparecido) gustav klimt, miyazaki, nihei, edgar hopper, etc. se me han de olvidar muchos y otros tantos que no dibujan.

Para hacer sus creaciones, Sandoval siempre comienza con un antojo, despues les dedica tiempo y esfuerzo hasta darles un tono mas serio hasta convertirlos en un libro. Dos sellos característicos marcan las obras de Tony Sandoval. Chicas de frente ancha, ojos tiznados, brillantes y vacíos al mismo tiempo. Esas chicas góticas, vampíricas, etéreas y a menudo tenuemente diabólicas, que tanto dibuja.

“The Black Dress Girl”

“CM Open”

“Luchas”

“Black Cat”

“Nocturno”

“More Cannibal Zombies”

“Pervert Fish”

“Hellboy”

“Season Of Thorns”

“Devil in My Head”

“Epidemy of Melancholy”

“That Doomboy”

“Doom Storm”

“Sirens Song”

“Until The End of The Times”

“Doomboy Book Cover”

“Ridding Away From You”

Los avances técnicos para buscar fuentes energéticas limpias han permitido desarrollar métodos para aplicar el denominado frío solar: un sistema de refrigeración que aprovecha las propiedades termodinámicas de algunos materiales para lograr bajas temperaturas mediante el suministro de energía procedente de nuestra estrella.

¿Cómo puede aprovecharse el calor del Sol para lograr frío? Para entender el proceso se necesita una pequeña explicación física.

Una propiedad termodinámica básica establece que para refrigerar cualquier material es necesario extraer calor de él y trasladarlo a su entorno. Los refrigeradores que utilizamos en nuestra vida diaria funcionan de ese modo y llevar a cabo ese proceso requiere del aporte extra de energía, que normalmente se suministra en forma de electricidad.

El funcionamiento general de cualquier refrigerador se basa en los principios básicos de la termodinámica y en los procesos de intercambio de calor que se producen cuando ciertos materiales sufren cambios de presión o de estado.

Así, conviene recordar que cuando un fluido se evapora absorbe calor, mientras que lo cede cuando se condensa. Además, la temperatura a la que cambia de estado un líquido depende de la presión: a menor presión, el líquido se evaporará a menor temperatura.

Con estos dos principios esenciales se construyeron las primeras máquinas frigoríficas. En ellas, un fluido refrigerante es sometido a distintos cambios de presión, temperatura y estado (líquido y gaseoso) para, así, lograr absorber calor de unas zonas y pasarlo a otras. De este modo, la nevera doméstica logra enfriar su interior a costa de calentar el resto de la estancia. ¿Cómo lo hace?

El refrigerante circula por un circuito cerrado que discurre por el espacio que se quiere enfriar y también por su exterior, que acabará calentado. Un compresor recibe ese refrigerante en estado gaseoso y aumenta la presión sobre él, aportando así energía al proceso.

A elevada presión, el refrigerante pasa a un condensador. En él, el gas refrigerante se condensa, se hace líquido, con lo cual cede calor. Ese compresor se encuentra en el exterior del espacio que desea enfriarse, de modo que ese calor eleva la temperatura. Posteriormente, el refrigerante pasa a una cámara de expansión.

Allí se reduce la presión lo que hace que la temperatura del fluido baje de forma drástica. El refrigerante, entonces, a baja temperatura, pasa por el denominado evaporador, donde absorbe calor del espacio que desea refrigerarse.

En ese proceso, el fluido refrigerante cambia a estado gaseoso antes de llegar nuevamente al compresor, donde se reanuda el proceso. En definitiva, se trata de un ciclo termodinámico que requiere del aporte extra de energía (suministrada al compresor) y permite extraer calor de una estancia para pasarlo a otra.

Siguiendo el mismo esquema, existe otra forma de llevar a cabo el ciclo. En él se aprovecha la capacidad de absorber calor que presenta cierta combinación de sustancias, como es el caso del agua y el bromuro de litio: es la denominada refrigeración por absorción. La patente de este sistema data de 1859 y fue el ingeniero francés Ferdinand Carré el primero en llevarlo a la práctica.

Si en un contenedor con muy baja presión introducimos agua, ésta se evaporará restando calor al entorno. El vapor de agua, posteriormente, circula hasta otra cámara, denominada absorbedor, en la que existe un material capaz de absorber el vapor de agua.

El sistema necesita ahora calor para volver a separar el agua del material absorbente. Ese calor puede proceder de distintas fuentes. Precisamente, una de ellas puede ser la energía solar. El calor de sol se utiliza para calentar esta mezcla de agua y absorbente y, así, separarlos de nuevo. Entonces, el agua se condensa en una nueva cámara denominada condensador y la otra sustancia regresa al absorbedor.

El agua condensada vuelve a incorporarse al contenedor de baja presión evaporándose de nuevo y absorbiendo más calor de la estancia que queremos refrigerar. Este aparente ciclo sin fin es posible gracias a la aportación de energía. En el caso de las neveras domésticas, proviene de un compresor. En el del frío solar es el calor del Sol el que permite separar el agua de la sustancia absorbente y hacer que el ciclo vuelva a iniciarse.

El 3 de marzo de 1608 y ante la ausencia de un edificio propio, el alcalde Manuel de Frías propuso la necesidad de construir un cabildo. Este se financiaría por medio de nuevos impuestos a las naves que entraban y salían del puerto de Buenos Aires. Su construcción finalizó hacia 1610, aunque al poco tiempo comenzaron varias remodelaciones a su forma original que terminarían después de 200 años. En 1612 concluyeron las obras de las Casas del Cabildo, que incluían un solar y locales que luego se alquilarían. Después de dos años, y debido a la cantidad de presos alojados, el Cabildo resulto chico, con lo cual las reuniones de autoridades se realizaron en la casa del gobernador y posteriormente en el fuerte. Debido a que durante varios años no se hizo un mantenimiento del edificio, pronto se lo vio en ruinas.

Segunda construcción

En mayo de 1682, las autoridades propusieron la construcción de un edificio de dos plantas, que contendría:

Planta alta: Sala Capitular y Archivo.

Planta baja: cárcel para personas privilegiadas, calabozos comunes para hombres y otro para mujeres, cuarto para vigilancia, habitaciones para jueces y escribanos.

El 23 de julio de 1725 comienza la construcción del nuevo edificio que se vio suspendida en 1728. En agosto de 1731 se reiniciaron las obras que nuevamente se suspendieron en 1732 por falta de presupuesto. En 1764, se da por terminada la torre del Cabildo, aunque en el momento de producirse la Revolución de Mayo, en 1810, el edificio aún no se hallaba integramente terminado.

Cárcel.

Luego de su construcción, el Cabildo fue utilizado como recinto para las autoridades y como cárcel, ya que no existía otro lugar donde alojar a los presos, y se mantuvo así hasta la construcción de una nueva unidad donde alojar a los penados.

Torre del Cabildo.

En 1880, el arquitecto Pedro Benoit elevó la torre diez metros y colocó una cúpula azulejada. En esta reforma el techo perdió sus tradicionales tejas. Esta torre elevada fue demolida en 1889.

Demolición parcial del Cabildo

El segundo edificio contaba con once arcos en cada planta. Pero en 1894, debido a la apertura de la Avenida de Mayo, se tuvo que demoler un costado del Cabildo, con lo cual desaparecieron los tres arcos del lado norte. La armonía edilicia había desaparecido hasta que en 1931 se demolieron los tres arcos del lado sur para abrir la diagonal Julio A. Roca.

Edificio actual.

De los once arcos originales, solamente quedaron cinco. Según el historiador Enrique de Gandía, el Cabildo no fue demolido gracias a los esfuerzos del diputado nacional Tomás Santa Coloma y de su hijo Federico Santa Coloma Brandsen, segundo Director del Museo Histórico Nacional.^[1] En 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo reconstruyó el aspecto del Cabildo colonial, basándose en diversos documentos históricos. Fueron reparados la torre, los tejados, las herrerías y la carpintería.

Museo Nacional del Cabildo.

En el interior del Cabildo se encuentra el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, donde se exhiben cuadros, retratos, piezas y joyas del siglo XVIII, el arca fiscal de Caudales, la imprenta que fuese instalada por el virrey Juan José de VértizInvasiones inglesas), y en el patio puede observarse un aljibe de 1835, que pertenecía a la casa natal de Manuel Belgrano, político, militar y creador de la bandera argentina. en la Casa de los Niños Expósitos, la lámina de Oruro obsequiada al Cabildo en ocasión de la victoria de 1807 frente a los ingleses.

Enlaces externos

Sitio web del Museo del Cabildo

Este Parque y Museo fueron creados en 1937, por decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Las obras se inauguraron el 16 de Octubre de 1938, después de intensos trabajos, tuvo decidida importancia la actividad desplegada por Don José María Bustillo, ministro de Obras Públicas de la Provincia, que llevó adelante la idea fundadora, Don José Antonio Gûiraldes, hermano del poeta, Intendente entonces de San Antonio de Areco y miembro de la Comisión oficial y don Enrique Udaondo, presidente de la misma y luego primer Director.

En Diciembre de 1979 fue transferido por la provincia de Buenos Aires a la Municipalidad de San Antonio de Areco. De allí en más el municipio recibió y quedó en posesión del Parque Criollo y Museo gauchesco “Ricardo Gûiraldes”. Y con fecha 10 de Noviembre de 1999 por decreto presidencial fue declarado Monumento Histórico Nacional.

El Parque Criollo y Museo, ofrece expresiones del pasado argentino que se vinculan con el gaucho, sus costumbres, usos, enseres, medios de vida y aporte a la grandeza del país. Puesta la Institución bajo el nombre ilustre de Don Ricardo Gûiraldes, le atañe principalmente todo lo vinculado a la personalidad y obra literaria del escritor, circunstancias que Gûiraldes trata en su obra “Don Segundo Sombra”.

Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial, es el título conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta (sea bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo o ciudad) que han sido nominados y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad compuesto por 21 estados miembros que son elegidos por la Asamblea General de Estados Miembros por un período determinado.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio de la Humanidad. Fue fundado por la Convención para la cooperación internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad, que posteriormente fue adoptado por la conferencia general de la Unesco el 16 de noviembre de 1972. Desde entonces, 188 países han ratificado la convención.

Al año 2011, el catálogo consta de un total de 936 sitios, de los cuales 725 son culturales, 183 naturales y 28 mixtos, distribuidos en 153 países; Italia tiene el mayor número de sitios (47) catalogados como “Patrimonio de la Humanidad”. La Unesco se refiere a cada sitio Patrimonio de la Humanidad con un número de identificación único, pero las nuevas inscripciones incluyen a menudo los sitios anteriores ahora enumerados como parte de descripciones más grandes. Consecuentemente, el sistema de numeración termina actualmente sobre 1.200, aunque realmente hay menos catalogados.

Cada sitio Patrimonio de la Humanidad pertenece al país en el que se localiza, pero se considera en el interés de la comunidad internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los 188 países que apoyan al Patrimonio de la Humanidad.

1979 – Arte rupestre de Val Camonica.
1980 – La iglesia y el Convento dominicano de Santa Maria delle Grazie con «La última cena» de Leonardo da Vinci.
1982 – Centro histórico de Florencia.
1987, 2007 – Piazza del Duomo de Pisa.
1987 – Venecia y su laguna.
1990 – Centro histórico de San Gimignano.
1993 – Los Sassi y el parque de iglesias rupestres de Matera.
1994, 1996 – Ciudad de Vicenza y las villas de Palladio en el Véneto.
1995 – Centro histórico de Nápoles.
1995 – Centro histórico de Siena.
1995 – Crespi d’Adda.
1995, 1999 – Ferrara, ciudad renacentista, y su delta del Po.
1996 – Castel del Monte.
1996 – Centro histórico de Pienza.
1996 – Los trullos de Alberobello.
1996 – Monumentos paleocristianos de Rávena.
1997 – Catedral, Torre Cívica y Piazza Grande, Módena.
1997 – Costa Amalfitana.
1997 – Jardín botánico (Orto botanico), Padua.
1997 – Palacio Real del siglo XVIII de Caserta con el parque, el acueducto de Vanvitelli y el complejo de San Leucio.
1997 – Portovenere, Cinque Terre y las islas (Palmaria, Tino y Tinetto).
1997 – Residencias de la casa real de Saboya en el Piamonte.
1997 – Su Nuraxi de Barumini.
1997 – Villa romana del Casale.
1997 – Zona arqueológica de Agrigento.
1997 – Zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y Torre Annunziata.
1998 – Centro histórico de Urbino.
1998 – Parque Nacional del Cilento y Vallo de Diano, con los sitios arqueológicos de Paestum y Velia y la cartuja de Padula.
1998 – Zona arqueológica y basílica patriarcal de Aquilea.
1999 – Villa Adriana (Tívoli).
2000 – Asís, la basílica de San Francisco y otros sitios franciscanos.
2000 – Islas Eolias.
2000 – Ciudad de Verona.
2001 – Villa de Este, Tívoli.
2002 – Ciudades del barroco tardío del Valle de Noto (sureste de Sicilia).
2003 – Sacri Monti de Piamonte y de Lombardía.
2004 – Necrópolis etruscas de Cerveteri y Tarquinia.
2004 – Valle de Orcia.
2005 – Siracusa y la necrópolis rocosa de Pantalica.
2006 – Génova: las Strade Nuove y el sistema de palacios dei Rolli.
2008 – Mantua y Sabbioneta.
2009 – Los Dolomitas.

Italia / Ciudad del Vaticano

1980, 1990 – Centro histórico de Roma, los bienes de la Santa Sede situados en la ciudad y San Pablo Extramuros.

Italia / Suiza
2008 – Ferrocarril rético en el paisaje de los ríos Albula y Bernina.
2003, 2010 – Monte San Jorge.

El Museo Municipal Mario Brososki es un museo dedicado fundamentalmente a la conservación y exhibición de las piezas y elementos que periódicamente se rescatan de la corbeta Swift hundida en la ría Deseado (Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, Argentina) en el año 1770.

Todos los restos se hallan cuidadosamente documentados en el museo y presentados mediante paneles que contienen fotografías, gráficos, diagramas y textos.

El museo fue creado en el año 1983 como “Museo Regional Provincial” con el objetivo de resguardar el patrimonio de Santa Cruz, destacándose los restos que se habían recuperado, hasta ese momento, de la Corbeta Inglesa H.M.S Swift descubiertos el año anterior.2 El nombre del museo le fue otorgado en homenaje a uno de los jóvenes buzos oriundos de dicha ciudad que colaboró en el hallazgo del pecio, quien falleciera trágicamente al poco tiempo.

Este museo cuenta hoy en día con una colección de más de 400 piezas provenientes del pecio, en su gran mayoría obtenidas por medio de trabajos de arqueología submarina. Además hace pocos años se sumó la colección del Padre Manuel Molina, de material lítico de sociedades de cazadores-recolectores, conocidos en tiempos históricos como Tehuelches.

La nave de guerra británica HMS Swift fue construida en 1762 en el astillero de John Greave en Limehouse, a orillas del río Támesis, y botada en 1763. Era una sloop of war (categoría equivalente a la de corbeta en la nomenclatura española), que contaba con 28 metros de eslora y estaba armada con 14 cañones de 6 libras y 12 pedreros de 1/2 libra.

Apostada en la base británica Puerto Egmont, en las Islas Malvinas, la corbeta emprendió un viaje exploratorio por las costas patagónicas antes de que cayera el invierno de 1770.

Una tormenta los obligó a recalar en Puerto Deseado. Entrando a la ría Deseado encallaron en una roca sumergida y, a pesar de que tras deshacerse de mucha de la carga lograron liberar la nave, minutos después se toparon con un segundo escollo no cartografiado. A las seis de la tarde del martes 13 de marzo de 1770, el barco se hundió.

Murieron tres de los noventa y un tripulantes (el cocinero y dos soldados). El cuerpo del cocinero apareció días más tarde y lo enterraron tras un improvisado funeral.

Los náufragos permanecieron a la intemperie durante un mes, hasta que fueron rescatados por la única otra nave británica en Malvinas en ese momento: la Favourite. El rescate fue posible gracias a que los sobrevivientes de la Swift acondicionaron una chalupa y enviaron siete hombres a buscar ayuda a Malvinas.

Info:

Lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 hs.
En temporada alta, también permanece abierto los días sábados y domingos de 15:00 a 19:00 hs.

El 2 de julio de 1857, un grupo de inmigrantes provenientes de Francia, Italia y Suiza, llegan a estas tierras para dar origen a la primera colonia agrícola de la provincia. Provenían de Alta Saboya, Piamonte y Valais.

Las sucesivas guerras, la falta de trabajo, el reducido espacio que tenían para cultivar, la apertura de América a la colonización y la esperanza de una vida mejor, fueron algunas de las causas que los impulsó al desarraigo.

El Museo Histórico Regional de las Colonias de San José (Entre Ríos) fue creado el 24 de Octubre de 1957 con motivo de los festejos del Centenario de la Colonia San José, primera colonia agrícola de Entre Ríos.

En ese entonces la Comisión de Conmemoración decidió mantener un recuerdo permanente de esos colonos suizos, franceses e italianos que la fundaron.

Así nació el museo. Es una Institución dependiente del Municipio local, que funciona con sede propia en el edificio de una antigua casa de familia de 1867.

Originalmente las salas correspondían a las habitaciones de la vivienda. Luego el museo debió ampliarse por el aumento de piezas en su colección.

En la actualidad además de las salas de la casa, se cuenta con un buffet, y baños de uso público, un jardín de 100m2 para la exhibición de maquinarias y herramientas agrícolas y al fondo el nuevo pabellón de 1.200m2 destinado a una exhibición dinámica e interactiva denominada “Nuestros Abuelos los Pioneros”.

Además de la actividad propia del museo se realizan presentaciones de libros, veladas musicales, clases de idioma y otros actos relacionados con la cultura.
Ingresar a sus salas es penetrar a la fina urdimbre de los recuerdos rescatando la memoria de otro tiempo, de pioneros que no conocieron nuestra prisa trajinada. Es recuperar un pasado de trabajos y luchas.

En una casa que data de 1885, en la que se instaló apenas unos meses después de su nacimiento, y tras la última ampliación y refacción de 1995, el museo sostiene en exposición un promedio de 500 piezas, distribuidas en recreaciones de espacios y momentos de otras épocas, mientras conserva en el Área de Restauración el conjunto de su posesión compuesto por más de 10.000 objetos.

El museo es una representación constante de los tiempos de la colonización: las labores y costumbres de entonces, las vestimentas, el mobiliario, los instrumentos profesionales y de oficio, las herramientas rurales tan necesarias para la consolidación y el progreso de estos pagos.

Nóminas de inmigrantes, documentos, relatos históricos, secuencias fotográficas, completan la muestra. Entre el patio interno y las salas posteriores se simboliza el viaje mediante velas que cuentan la experiencia de un inmigrante, y el desembarco en un ambiente sonorizado que representa la nave. Luego es posible descubrir la música, el culto, el trabajo, la educación y el entretenimiento de entonces.

El reservorio cuenta además con una Sala Rotativa en la que se preparan y exponen cada año entre dos y tres muestras correspondientes a temáticas específicas.

El Museo Histórico Regional de la Colonia San José abre sus puertas de martes a domingo de 9 a 12 y de 15 a 18.