Archivo para la categoría ‘Argentina’
Mayo 12, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: Argentina, fotos, galerìa, palacio fuentes, rosario, santa fe | # Enlace permanente
El Palacio Fuentes es un edificio emblemático de la ciudad de Rosario, Argentina. Está ubicado en la intersección de las calles Santa Fe y Sarmiento, frente al Bar El Cairo, otro ícono de la ciudad.
La construcción del edificio fue comisionada por Juan Fuentes Echeverría, inmigrante español, al arquitecto Juan B. Durand. La construcción propiamente dicha estuvo a cargo del constructor Enrique Ferrarese de la firma Ferrarese Hnos. y Cia.. Las labores se llevaron a cabo durante los años 1922 y 1927.
Resaltan en su fachada lujosos detalles tales como su puerta de bronce electrolítico, construida en Grecia y sus farolas externas de bronce cobrizo que iluminaban ambas calles.
Juan Fuentes Echeverría fue un inmigrante español nacido en 1852. En sus inicio se desempeñó lavando copas y como empleado de un hotel. Posteriormente comenzó a introducirse en los negocios agrícola ganadero, muy prósperos por aquellos tiempos, aprovechando la bonanza económica y el estratégico punto geográfico de la ciudad, creando con el tiempo el emporio S. A. Agrícola Ganadera Juan Fuentes.
El Palacio Fuentes fue encargado al arquitecto Juan B. Durand y su construcción fue llevada a cabo por Enrique Ferrarese de la firma societaria Ferrarese Hnos. y Cia.
Destacaban en su lujoso y moderno diseño, el reloj campanario de cuatro cuadrantes ubicado en la parte alta de la torre que reproduce el sonido del Big Ben, sus lámparas en bronce que permitían iluminar ambas caras exteriores del edificio y su portal de ingreso, construida en Grecia en bronce electrolítico, de más de 5 metros de alto. El portal responde a un diseño de Manuel Ocampo, inspirado en Las Puertas del Paraíso (en:Battistero di San Giovanni, Florencia, Italia). Las puertas de ingreso laterales exhiben la figura de al menos dos presidentes argentinos.
Gran partes de los materiales empleados para su construcción tales como mármoles, grifería, aberturas en madera, bronces y azulejos fueron importados de Alemania e Italia. En la planta baja y el entrepiso hay negocios y oficinas, mientras que en los pisos superiores hay departamentos. Estos cuentan con lujosos adelantos para la época como calefacción central, dormitorios en suite, portero eléctrico y dependencias y áreas de servicio.
Mayo 6, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: argentina discovery, argentina photo gallery, carnaval, Corrientes, espectaculos, Turismo | # Enlace permanente
En Corrientes el Carnaval no se limita a unas pocas noches, sino que tiene su propio Calendario que varia de localidad en localidad durante todo el verano.
Hablar de los caminos del carnaval en la Provincia de Corrientes es de hablar de los espectáculos de lujos y calidad humana, ambientes acogedores como pocos y las emocionesde todos los espectadores desbordando los escenarios.
Para los correntinos… un motivo para compartir con amigos.
El Corredor Turístico que comprende los Caminos del Carnaval de la Provincia de Corrientes está comprendido por 20 localidades que desarrollan espectáculos carnestolendos. Cada uno con una particularidad propia de acuerdo a la cercanía geográfica.
La ciudad de Corrientes es la Capital Nacional del Carnaval; los desfiles tienen lugar en un Corsódromo y su fiesta carnestolenda es considerada entre los mejores carnavales del mundo junto al de Rio de Janeiro, Niza, Venecia y Nueva Orleans. Se destacan las comparsas Ará Berá y Sapucay, también participan Arandú Beleza, Samba Total, Samba Show e Imperio Bahiano, entre otras.
En la misma localidad también se realizan los denominados carnavales barriales que pretenden mantener vivo el espíritu original de la fiesta que se fue perdiendo tras la magnitud alcanzada por el carnaval tradicional. En Paso de los Libres se festeja bajo la denominación Carnaval de Frontera y la Integración debido a la participacion de brasileños que forman parte de las distintas comparsas cabe destacar que la ciudad tiene comparsas mas antiguas que su vecina la ciudad de Uruguaiana (Brasil) y cuenta con sambodromo montado para los desfiles y el municipio es el organizador del gran evento.
Sus comparsas (las más antiguas del país) son Carumbé (1948), Zum-Zum (1955 tuvo la primer batería del país, ganadora muchísimos años en este rubro), Catamarca (comparsa de barrio) y la más joven Tradición(2004), además de las comparsas infantiles Zumzunitos (desde 1955), Carumbecitos (desde 1956) y Leoncitos (desde 2004) Paso de los libres también la tiene a Ingrid Grudke como madrina del carnaval (al cual concurre todos los años desde 2009) y otras celebridadres como Carolina Baldini, Hernán Drago, Ximena Capristo y Gustavo Conti; la reina de la integración es Viviane Rodríguez la cual se destaca por ser madrina de batería de una de las escuelas de samaba del grupo especial en Porto Alegre y desfilar también en el carnaval de Río de Janeiro.
Mayo 4, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: Buenos Aires, centro, ente turismo, flores, paseos, recoleta | # Enlace permanente
Durante todo el año el Ente de Turismo de Buenos Aires ofrece visitas guiadas gratuitas.
Cada mes se presenta una temática distinta que sigue los atractivos de la ciudad, como el tango, los teatros, la arquitectura, el arte y la historia entre otros.
Las visitas se realizan a pie y se suspenden por lluvia.
Retiro, un rincón para el arte.
Grandes palacios y residencias que conviven con galerías de arte y colecciones privadas, visitando el Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”.
El Museo Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco se encuentra ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en el antiguo Palacio Noel (Suipacha 1422) del barrio de Retiro. Su colección está basada en objetos artísticos y decorativos provenientes de Sudamérica desde el período de dominación colonial hasta la era independiente.
El museo inició su actividad durante la década de 1910, en la mansión donde Isaac Fernández Blanco residía con su familia. Fue el primer museo privado de la Argentina, con un patrimonio formado por la colección privada que Fernández Blanco había conformado durante varias décadas. El patrimonio comenzó a ampliarse con donaciones de varias familias de la aristocracia porteña que querían ubicar sus objetos familiares de gran valor en un lugar prestigioso.
Cuando la Plaza Lavalle desgranaba en tangos.
Rincones donde el tango vivió su época de gloria, el recuerdo de músicos, poetas y cantores.
La Plaza Lavalle es una espacio verde de tres manzanas de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra en el barrio de San Nicolás, rodeada de las calles Libertad, Lavalle, Talcahuano y Avenida Córdoba.
En las cercanías de la Plaza Lavalle se encuentran algunos de los sitios históricos, institucionales y culturales de la Ciudad. Parte de esta plaza estaba ubicada en el llamado hueco de Zamudio, un terreno baldío donde en el siglo XVIII existía una laguna. Uno de los arroyos que solían atravesar la ciudad, el Tercero del Medio, corría por la calle Libertad y giraba hacia el este en Viamonte; para atravesarlo se había construido un puente conocido como Puente de los Suspiros. Para 1822 fue instalado un parque de artillería, que poseía una fábrica de armas y un depósito de pólvora, tomando el nombre de Plaza del Parque.
Design, esculturas y museos (tour en inglés).
A residential area, that mixes french style architecture and Contemporary Art.
Vidas de novela.
Una calle de teatro; un rincón de película, visitando el Museo de la Mujer que tiene como objrtivo participar, constituir y realizar:
- acciones de estudio e investigación histórica que colabore con la búsqueda de material museológico específico;
- exposiciones y muetras, archivos y bibliotecas, cursos, seminarios, conferencias, coloquios, y demás formas operativas;
- editar folletos y toda clase de publicaciones;
- intercambios de muestras e investigaciones con otras instituciones similares del país o del extranjero;
- organizar, dirigir y administrar instancias de estudio y creación, y perfeccionamiento de las disciplinas artísticas y culturales.
De cielos, estrellas y secretos.
Descubriendo el arte en la dimensión del espacio. Visitando el Museo del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”.
El Planetario Galileo Galilei está ubicado en la intersección de Avenida General Sarmiento y Belisario Roldán, dentro del Parque Tres de Febrero, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Su cúpula tiene 20 m de diámetro. Sobre ella pueden llegar a reproducirse 8900 estrellas fijas, constelaciones y nebulosas.
Su primera función se realizó en junio de 1967 y en 2011 sufrió una serie de reformas de gran importancia.
Funciones para ciegos y para sordos.
Las funciones para ciegos se iniciaron en junio de 2001 y son inéditas en América Latina. Se calcula que hasta 2011 ya más de 2500 no videntes han disfrutado de esta experiencia. Con la colaboración de la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC), se combinan mapas celestes táctiles, gráficos en relieve, un relato grabado, música y efectos sonoros.
Un amplio sector de la Sala de Espectáculos posee un aro magnético para amplificar el sonido y facilita la audición (mediante el uso de los audífonos) de los hipoacúsicos.
Ambos tipos de funciones son libres y gratuitas.
Rincón de bares, bohemia y evocaciones.
Un recorrido por los históricos rincones de San Telmo, con su pasado de tango y payadores y su actualidad de historia preservada.
Ubicado en una tradicional esquina de San Telmo, este bar que abrió sus puertas en 1864 es digno de estar entre los “Bares Notables” ya que, como si se tratara de un túnel del tiempo, al visitarlo uno se siente automáticamente en aquella época. Lo que más impacta al entrar es la barra, coronada por un arco de madera con detalles de vitraux y un reloj inactivo en el medio.
Conserva las baldosas originales en sus pisos, y está adornado con elementos que recalcan, como pocos, el verdadero espíritu porteño: los filetes, las viejas mesas, la estantería de madera con su colección de botellas, la caja registradora de antaño, y muchos otros signos que nos transportan al pasado.
No sólo el lugar es tradicional; el menú concuerda con la modalidad perfectamente: un Fernet, un Gancia o una cerveza artesanal; un sándwich, un lomito o una picada, esas cosas bien “de acá”, se pueden disfrutar a precios razonables mientras se descansa o se hojea un libro de la pequeña biblioteca.
Marzo 7, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: Argentina, formosa., galeria fotografica, Parques Nacionales, rio pilcomayo | # Enlace permanente
El Parque Nacional Río Pilcomayo se encuentra al noreste de la provincia de Formosa y cubre 47.754 hectáreas que bordean el río que le da nombre y limitan con la República del Paraguay.
El potente curso de agua del río Pilcomayo nace en las estribaciones de los Andes bolivianos y corre por abruptas pendientes arrastrando sedimentos.
Al llegar a la llanura chaqueña, el limo se deposita colmando su cauce y ocasionando un fenómeno de retroceso que se rompe cada vez más cerca del oeste provincial, llegando en la actualidad hasta la localidad de Santa Teresa.
Desde este punto, el derrame origina el bañado de la Estrella y, antes de llegar al final de su recorrido, alimenta los principales riachos de la cuenca hídrica del norte formoseño.
Esteros, cañadas, lagunas y selvas en galería distinguen a la región del Chaco húmedo u oriental, protegidos por el Parque desde el año 1951.
Por su relevancia bio-ambiental, esta reserva fue incluida en la lista de los humedales de importancia internacional (Convención Ramsar). La geografía y los desniveles del terreno facilitan la diferenciación de los sectores inundables, originando la diversidad ecológica de la zona.
Se puede decir que, en alguna medida, el Parque Nacional Río Pilcomayo nació con su ambiente seriamente alterado.
La ley de creación le asignó 285.000 hectáreas. La protección del lugar comenzó a ponerse en práctica trece años después, cuando Formosa ya era provincia.
Durante ese período, el área siguió modificándose profundamente por la actividad agropecuaria. Luego, la provincia influyó para que se redujera su superficie a las actuales 52.000 ha, ofreciendo a cambio 10.000 ha en el oeste de la provincia (lo que dio origen a la Reserva Natural Formosa).
El problema de la hacienda de los pobladores que estaban dentro del Parque tardó muchos años en solucionarse y, mientras esto no ocurría, el ganado producía grandes alteraciones en el ambiente, e incluso se convirtió en hacienda chúcara en la soledad del monte.
Marzo 6, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: Argentina, Chubut, lagos, megamineria, neuquen, Patagonia, santa cruz | # Enlace permanente
Como por arte de magia se ha puesto en marcha la actividad minera en Esquel, provincia del Chubut. Pero en realidad se trata del desembarco de un megaproyecto de manos de multinacionales, que transformará la bioregión de lagos y bosques andinopatagónicos en un distrito minero de relevancia internacional.
Todo es una gran mentira
Como por arte de magia se ha puesto en marcha la actividad minera en Esquel, provincia del Chubut. Se trata de un yacimiento de oro diseminado, por lo cual sólo cabe su explotación a cielo abierto.
El proyecto inicial cubre un área de 2.5 km de longitud por 500 metros de ancho situada en el extremo sur del Cordón Esquel y a 5 kilómetros de la ciudad. Pero en realidad se trata del desembarco de un megaproyecto de manos de multinacionales, que transformará la bioregión de lagos y bosques andinopatagónicos en un distrito minero de relevancia internacional.
Ya se han concesionado más de 180.000 hectáreas para exploraciones, y se continúan otorgando permisos de exploración en áreas que van a afectar tanto la cuenca del Futaleufú (vertiente al Pacífico), incluyendo el Parque Nacional Los Alerces, como las nacientes del río Chubut (vertiente al Atlántico). El proyecto ha avanzado y logrado un primer consenso en la población mediante las promesas de trabajo y de prosperidad, pero con el sistemático ocultamiento de las reales consecuencias ambientales, sin hablar de las sociales y económicas.
En Andalgalá provincia de Catamarca está pasando algo similar. Un vecino de esa localidad nos dice: ‘En nuestra jurisdicción está enclavada la Mina Bajo de la Alumbrera, explotada a cielo abierto desde el año 1997, por Minera Alumbrera Ltda., que es una UTE de empresas con capitales canadienses – australianos – norteamericanos – ingleses – chilenos y argentinos. Como ha pasado a lo largo de la historia en todas partes del mundo, este emprendimiento sólo trajo problemas y peleas – entre otros conflictos limítrofes – con otro Departamento vecino (Belén), ya que el gobierno provincial se queda con la plata de las regalías (un 3 % del valor boca mina descontados los gastos de producción y transporte, esto es unos 80 millones de pesos desde que empezó la explotación), sin entregarle nada al Departamento propietario del yacimiento, entre otras cosas, y lo que es peor, el grave daño ambiental al que estamos siendo sometidos, el que personalmente considero sin precedentes en la historia de nuestro país, y que se hace con la conveniencia de los Entes de control, en este caso la UGAP, que es la Unidad de Gestión Ambiental de la Provincia, la Secretaría de Minería Provincial y la Secretaría del Ambiente.’
Bajo de la Alumbrera, se encuentra ubicado a 60 km al noroeste de Andalgalá, muy próximo al límite Departamental entre Andalgalá y Belén, dentro del Departamento Andalgalá. Desde ese ‘bajo’ y como consecuencia de varias caídas de agua desde los cerros, nace la cuenca del río Vis Vis que da nombre a una muy pequeña población, y unos 20 km aguas abajo se convierte en Río Amanao, donde hay una pequeña comunidad que constituye el Distrito Amanao. Estudios realizados hace muchos años hablan de una profunda fisura o falla geológica existente en estas cuencas, y que se traslada hasta el Bolsón del Pipanaco ubicado al sur de Andalgalá y en el limite Departamental con Poman. Es allí donde se encuentra la reserva de aguas subterráneas más grande de Catamarca.
Según se ha podido saber, se produce contaminación porque ‘la empresa construyó un dique al inicio de esta falla geológica dentro del río Vis Vis, y debieron hacerlo estático, o sea sin movimiento de líquidos hacia afuera. Allí tiran ellos las colas y el estéril de la mina. En todas partes del mundo además, las empresas están obligadas a cubrir estos diques de residuos peligrosos con una membrana geotextil, que es como un plástico que lo hace impermeable, pero en esta bendita Catamarca los entes contralores le permitieron construirlo sin la membrana para que estos capitalistas se ahorren varios millones de dólares, seguramente con las coimas que son de práctica.
Luego de empezar a usar el dique, se dieron cuenta de que es una verdadera regadera de filtraciones y luego de realizados los estudios del agua, vieron que los niveles de sulfatos (de cobre, de hierro, de aluminio entre otros) habían aumentado de manera alarmante. Paso seguido, hicieron un sistema de retrobombeo con varios pozos de unos 200 metros de profundidad, para regresar los líquidos al dique, pero tampoco está dándoles resultado. Por supuesto la Minera dice que no están contaminando y que tienen el problema controlado. Mentira absoluta.’
La gravedad de la situación descripta es confirmada en varias publicaciones periodísticas. El diario El Ancasti del 1 de julio del año 2001, dice en su titular: ‘Es muy serio el riesgo de contaminación en Andalgalá – Alarmantes revelaciones de un informe confidencial de la Secretaría de Ambiente’, y explica luego lo siguiente: ‘Un informe confidencial de la Secretaría de Ambiente, al que tuvo acceso exclusivo El Ancasti, revela que la explotación del Yacimiento Minero Bajo la Alumbrera, ya ocasionó un daño irreversible en el ecosistema. La contaminación de la cuenca de Amanao, como efecto directo de la explotación del Yacimiento Bajo de la Alumbrera, se abordó públicamente en múltiples ocasiones, sin que se lograra hilvanar un discurso homogéneo y creíble.
Entre gestos minimizadores, admisiones parciales y negativas rotundas, el Gobierno se esforzó por llevar tranquilidad a la población, pero jamás pudo desterrar la preocupación general. No pudo hacerlo, por que de ningún modo se dieron a conocer públicamente los resultados de los análisis realizados en las zonas de monitoreo y sobre todo porque el rumbo de las declaraciones se modificó según el Organismo que fuera consultado. De esa manera, las peleas internas entre la Secretaría de Minería y la Secretaría de Ambiente, prevalecieron sobre cualquier informe, y cada vez que apareció un nuevo vocero, lo hizo para aportar más confusión.
El último capítulo de la historia lo ofrecieron los legisladores del oficialismo, que ya no se ocuparon de negar los altos niveles de sulfato en el agua, sino de explicar que se trataba e un fenómeno natural, ajeno al emprendimiento minero.’
El Ancasti, accedió en forma exclusiva a un informe confidencial de la Secretaría de Minería que muestra un panorama muy diferente de la cuestión.
El documento señala que ‘a partir de estudios realizados con muestras de agua tomadas en la zona de Vis Vis hasta Amanao, Departamento Andalgalá, se detectaron variaciones de sulfatos que un estudio de cuatro años indica como preocupantes. Se considera que el estado del agua ya es peligroso para consumo, pero las proyecciones son alarmantes: Como el nivel de sulfato nunca bajó, y la curva siempre es ascendente, se prevé con escaso margen de error una grave contaminación, virtualmente irreversible para los próximos años. Existen claros indicios de que se produjo el fenómeno conocido como AMD (en Ingles “acid mine raynig”), que no es otra cosa que el drenaje de ácidos desde la mina hacia fuera.
Ello ocurre, se explica, por que existe una conexión hidráulica entre el dique y la cuenca de Amanao. Los tóxicos que pasan desde el yacimiento al río, ya se detectan en los monitoreos fuera del área de pertenencia de la empresa y reparar naturalmente el daño causado hasta hoy en el medio ambiente, exigiría para la zona un periodo de 400 a 500 años. Se estima que si el proyecto continúa y se completara manteniendo el ritmo de contaminación actual, la normalización de la zona demandaría 18 siglos. La empresa genera aguas ácidas con desplazamiento de metales pesados, entre otros manganeso, hierro, plomo y cobre. Cuando estos elementos se trasladan al río Amanao, como resultado inmediato de la contaminación, se derivaría en una cuenca muerta, no se podrá beber agua, ni podrá haber vida (flora o fauna) en el agua.
Los vecinos de Vis Vis, antes bebían agua de la cuenca. Allí el agua muestra ahora niveles de mas de 700 miligramos de sulfatos por litro, cuando la Organización Mundial de la Salud indica como máximo tolerable hasta 400 miligramos. Hoy la misma empresa les provee agua en bidones y últimamente les hicieron llegar una manguera con agua de otra cuenca diferente, la que aparentemente también ya está contaminada. El dique de colas es una fuente de residuos peligrosos y los técnicos sostienen que las condiciones que presenta obligaría al cierre de la Mina, ya que a esta altura no hay modo de arreglar la obra, ni de revertir el daño. Las consecuencias serán pagadas por las próximas generaciones de Catamarqueños.’
Según el vecino en Andalgalá ‘las luchas por la defensa del medio ambiente siguen siendo muy solitarias, pues la gente no toma conciencia de la gravedad a la que estamos sometiendo al planeta todo, mucho más cuando las empresas, conjuntamente con el Gobierno utilizan todas las palabras del diccionario: mentir, engatusar, engañar etc. etc. y lo que es peor en este caso, regalar para comprar conciencias y voluntades; por ejemplo van a una escuelita y les regalan una computadora, hacen posar a todos los maestros y alumnados para la foto y después publican que son muy generosos; a la asociación de desocupados les dan 5 palas 5 rastrillos y unos kilos de semillas para que cultiven y luego dicen que están promoviendo grandes proyectos productivos; para el día del niño caen con 10 mil facturas, y te dicen que aman a los niños; al Municipio le regalan de vez en cuando algo, por ejemplo caños y chapas para hacer la señalización de las calles, pero no hay que olvidarse que en un letrerito más arriba debe decir ‘Minera Alumbrera Ltda.’; y también compran por dos pesos a todos los medios de prensa para que los defiendan y se diga que son los más bonitos. Estamos recreando la histórica escena de la conquista de 1492.’
‘Nos creímos el cuento de que Andalgalá sería el Gran Departamento Minero, que construirían barrios, hospitales , rutas, hosterías para que vivan los mineros, que el efecto multiplicador económico sería tal que acá no habría desocupados, y que desde el punto de vista turístico emergeríamos al país y al mundo como el Nuevo Mar del Plata o Punta del Este. A cinco años de la explotación estamos encabezando las estadísticas de desocupación y pobreza del país, y encima estamos contaminados hasta los riñones. Al ir dándonos cuenta de toda esta mentira y este fraude, hicimos denuncias, apagones y paros; peticionamos al gobierno en múltiples oportunidades; fuimos por las escuelas de todos los niveles, tratando de concientizar para que luchemos juntos, y por lo menos estamos poniendo el tema en el tapete en nuestra comunidad de 16 mil habitantes, aún cuando sabemos que estas multinacionales son intocables una vez que te empezaron a sacar el oro y el cobre, ya que la Legislación Nacional las protege por sobre todas las cosas, y las Leyes Provinciales, por lo general siempre llegan tarde.’
Sólo cinco años hicieron falta para que se produjeran impactos ambientales irreversibles en Andalgalá – Catamarca, contaminación derivada de las promesas de las multinacionales y funcionarios y políticos argentinos. Muchos otros pueblos en diversos lugares del planeta dan cuenta de esto, y en Esquel – Chubut a modo de un gran reality show en vivo, La Gran Mentira que sólo favorece a los capitales e inversiones extranjeras, ya ha sido puesta en marcha.-
fuentes: EcoPortal
Galería Fotográfica de Argentina
Imágenes de Argentina
Marzo 3, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: Argentina, Buenos Aires, cabildo, monumentos nacionales | # Enlace permanente
El Cabildo de Buenos Aires es un edificio público que se utilizaba como recinto de las autoridades virreinales. Fue la unidad de administración política, judicial y económica de España hasta 1822. Desde 1608 hasta 1940 ha sufrido diversas modificaciones estructurales. Se encuentra emplazado frente a la Plaza de Mayo.
P
rimera construcción
El 3 de marzo de 1608 y ante la ausencia de un edificio propio, el alcalde Manuel de Frías propuso la necesidad de construir un cabildo. Este se financiaría por medio de nuevos impuestos a las naves que entraban y salían del puerto de Buenos Aires. Su construcción finalizó hacia 1610, aunque al poco tiempo comenzaron varias remodelaciones a su forma original que terminarían después de 200 años. En 1612 concluyeron las obras de las Casas del Cabildo, que incluían un solar y locales que luego se alquilarían. Después de dos años, y debido a la cantidad de presos alojados, el Cabildo resulto chico, con lo cual las reuniones de autoridades se realizaron en la casa del gobernador y posteriormente en el fuerte. Debido a que durante varios años no se hizo un mantenimiento del edificio, pronto se lo vio en ruinas.
Segunda construcción
En mayo de 1682, las autoridades propusieron la construcción de un edificio de dos plantas, que contendría:
Planta alta: Sala Capitular y Archivo.
Planta baja: cárcel para personas privilegiadas, calabozos comunes para hombres y otro para mujeres, cuarto para vigilancia, habitaciones para jueces y escribanos.
El 23 de julio de 1725 comienza la construcción del nuevo edificio que se vio suspendida en 1728. En agosto de 1731 se reiniciaron las obras que nuevamente se suspendieron en 1732 por falta de presupuesto. En 1764, se da por terminada la torre del Cabildo, aunque en el momento de producirse la Revolución de Mayo, en 1810, el edificio aún no se hallaba integramente terminado.
Cárcel.
Luego de su construcción, el Cabildo fue utilizado como recinto para las autoridades y como cárcel, ya que no existía otro lugar donde alojar a los presos, y se mantuvo así hasta la construcción de una nueva unidad donde alojar a los penados.
Torre del Cabildo.
En 1880, el arquitecto Pedro Benoit elevó la torre diez metros y colocó una cúpula azulejada. En esta reforma el techo perdió sus tradicionales tejas. Esta torre elevada fue demolida en 1889.
Demolición parcial del Cabildo
El segundo edificio contaba con once arcos en cada planta. Pero en 1894, debido a la apertura de la Avenida de Mayo, se tuvo que demoler un costado del Cabildo, con lo cual desaparecieron los tres arcos del lado norte. La armonía edilicia había desaparecido hasta que en 1931 se demolieron los tres arcos del lado sur para abrir la diagonal Julio A. Roca.
Edificio actual.
De los once arcos originales, solamente quedaron cinco. Según el historiador Enrique de Gandía, el Cabildo no fue demolido gracias a los esfuerzos del diputado nacional Tomás Santa Coloma y de su hijo Federico Santa Coloma Brandsen, segundo Director del Museo Histórico Nacional.[1] En 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo reconstruyó el aspecto del Cabildo colonial, basándose en diversos documentos históricos. Fueron reparados la torre, los tejados, las herrerías y la carpintería.
Museo Nacional del Cabildo.
En el interior del Cabildo se encuentra el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, donde se exhiben cuadros, retratos, piezas y joyas del siglo XVIII, el arca fiscal de Caudales, la imprenta que fuese instalada por el virrey Juan José de VértizInvasiones inglesas), y en el patio puede observarse un aljibe de 1835, que pertenecía a la casa natal de Manuel Belgrano, político, militar y creador de la bandera argentina. en la Casa de los Niños Expósitos, la lámina de Oruro obsequiada al Cabildo en ocasión de la victoria de 1807 frente a los ingleses.
Enlaces externos
Sitio web del Museo del Cabildo
Febrero 23, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: lagos y lagunas, nahuel huapi, Parques Nacionales, patagonia argentina | # Enlace permanente
Desde hace 10.000 años, el área del lago Nahuel Huapi es testigo del paso, convergencia y
residencia de los habitantes de la zona.
Las posibilidades que ofrecen los ambientes de esta región permitieron a los grupos humanos poner en práctica diferentes estrategias para desarrollar su propia identidad.
Los primeros pobladores de la región habrían sido los tehuelches, que eran cazadores y recolectores. Los puelche del Nahuel Huapi se especializaron en una forma de vida lacustre y posteriormente, los grupos araucanizados se dedicaron a actividades agrícolas.
Hacia el 1600, a través de la cordillera, llegó el hombre blanco proveniente del actual territorio chileno, formando parte de expediciones esclavistas, misiones jesuíticas o viajeros.
En 1876, el Perito Francisco P. Moreno arribó a esta zona procedente de Buenos Aires, para explorar el norte de la Patagonia.
La Campaña del Desierto (1879-1883) produjo el exterminio casi total de los indígenas que poblaban estas tierras. Posteriormente, colonos procedentes de ambos lados de la cordillera se establecieron en la región.
En 1902 nació la Colonia San Carlos. La actividad agrícola-ganadera de principios de siglo dejó de ser el eje económico y surgió la actividad turística a partir de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934.
El Parque Nacional Nahuel Huapi, con sus 710.000 ha, se caracteriza por la gran variedad de sus paisajes. En ésta área es posible reconstruir la historia de ocupación y uso del lugar.
En ella hay zonas de dominio público ocupadas por descendientes de colonos o indígenas que realizan actividades rurales, así como sectores con importante infraestructura para los visitantes y propiedades privadas preexistente a la creación del Parque.
En algunos casos se ha pasado del estado de las tierras de dominio público ha n sistema de propiedad comunitaria de las mismas. Simultáneamente, existen zonas de conservación estricta donde la actividad humana se limita sólo a la investigación científica.
El Parque Nacional “Nahuel Huapi” depende de la Administración de Parques Nacionales y resguarda la flora y la fauna de ambientes bien diferenciados: el altoandino, el bosque húmedo y la estepa patagónica.
En ellos se observa una gran variedad de árboles, principalmente coníferas y fagáceas (pehuén, arrayán, raulí, lahuán o alerce patagónico, lipaín o ciprés patagónico, maitén, lenga, coihue y ñire), arbustos como la nalca, el notro y plantas florales como el amancay y la rosa
mosqueta.
Asimismo, existen animales propios de la zona, como el huemul, el pudú, el puma, el culpeo, colo colo, huillín, el tucotuco patagónico y aves como el cóndor, la gaviota, el loro llamado “choroy”, y el cauquén. En cuanto al animal que da nombre a este parque, el yaguar -llamado nawel en mapudungun- ha sido exterminado antes de los años 1930.
Se han aclimatado excelentemente, desde inicios del siglo XX, ejemplares de la fauna mayor de la región holártica, tales como el jabalí, el ciervo colorado, el ciervo axis, el ciervo dama etc., introducidos con fines cinegéticos.
En el parque hay lagos de extraordinaria belleza; el Nahuel Huapi, del cual toma el nombre, el Traful, el Falkner, el Gutiérrez, el Mascardi y el Guillelmo.
Otros atractivos destacados son el Cerro Tronador, de 3.491 m, cuyo nombre se debe al ruido producido por el desprendimiento de hielo, el bosque de arrayanes de la isla Victoria y el Valle Encantado.
Clima y Relieve.
El Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi se extiende por 712.160 ha entre las provincias del Neuquén y Río Negro, en Argentina.
En 1903 Francisco Pascasio Moreno donó tres leguas² (225.000 ha) para su creación, la cual se concretó en 1934, siendo uno de los primeros parques nacionales.
La principal característica climática del clima de este parque nacional es la disminución de las precipitaciones de oeste a este, pasando de 3000mm en el límite con Chile hasta 600mm en la estepa patagónica.
Éstas estan concentradas en invierno, cuando son frecuentes las nevadas. Las temperaturas varian con la altura, con 2200m.s.n.m. como límite de las nieves perpetuas. A 800m.s.n.m. el promedio de las temperaturas es de 8ºC, con una media de 15ºC en enero y 2ºC en julio, con extremos de 33ºC y -15ºC.
El parque se encuentra atravesado de norte a sur por la Cordillera de los Andes, por lo que el relieve es montañoso. La montaña mas alta del parque es el Cerro Tronador de 3491m.s.n.m.. Son numerosos los valles en este sector de la cordillera y se observa una disminución de la altura con respecto a regiones más al norte.
Las especies de vertebrados de Conservación prioritarias para el Parque Nacional Nahuel Huapi son aquellas llamadas “especies de valor especial”, esta categoría le permite a cada parque nacional orientar y priorizar los esfuerzos de observación, registro, investigación y monitoreo hacia las especies mencionadas en ese listado (esta iniciativa fue aprobada por la APN en el año 1994 a través de la Resolución N°180).
El Parque Nacional Nahuel Huapi posee 24 Especies de Vertebrados de Valor Especial, los criterios por los cuales esas especies fueron encasilladas en esta categoría se detallan a continuación y luego se ubican para cada especie:
a) Esté amenazada de extinción o sea vulnerable a nivel general ó en Argentina.
b) Sea endémica estricta del Parque Nacional.
c) Sea endémica del Parque Nacional y zonas cercanas (endémica regional).
d) Sea el único Parque Nacional en que se ha encontrado la especie hasta el momento.
e) Cumpla un rol ecológico clave para el funcionamiento y características de todo el ecosistema (especies clave, eslabones móviles, predadores-tope, mutualistas).
f) Sea de distribución restringida dentro del Parque Nacional, en general asociada a tipos de hábitats muy especiales y éste además escasamente representada en el resto del país.
g) El Parque albergue una población de importancia numérica significativa para la especie en Argentina.
h) La especie tenga un alto grado de singularidad taxonómica (por ej.: Familia ó género monotípico).
i) Su escasa presencia en áreas protegidas justifique una atención especial.
j) Este bien representada en otras regiones del país, pero las poblaciones del Parque Nacional tengan características ecológicas muy peculiares ó únicas.
k) Sea particularmente valorada por la sociedad (de valor cultural u otro).
Flora y Fauna.
Las zonas bajas de las montañas y los valles están cubiertas de bosques en los que crecen lengas, ñires y coihues. Las flores – rojas del notro, anaranjadas de la mutisia y amarillas del amancay- son protagonistas del verano y los hongos y líquenes lo son del otoño. Hacia el este, el bosque se hace mas abierto, con predominio de cipreses de la cordillera y ñires, hasta confundirse con la estepa, donde se pueden encontrar especies como el neneo y el coirón.
Las abundantes precipitaciones del área de Pto. Blest, recostada sobre el límite con Chile, permiten el desarrollo de un interesante y particular ambiente: la Selva Valdiviana, dominado por las altas copas del ciprés de las guaitecas, el fuinque, el maniú hembra y el macho, a cuyos pies se extiende un denso sotobosque. En esta formación se destaca la presencia de gigantescos y milenarios ejemplares de alerce.
La riqueza biológica del Parque resulta sorprendente. Hospeda más de un millar de especies botánicas superiores y 334 de animales vertebrados. El listado incluye animales en peligro de extinción, como el huemul y el huillín, y rarezas como el monito del monte -un marsupial de hábitos nocturnos- y el pudú, considerado el ciervo mas pequeño del planeta. Nahuel Huapi, además, es el único lugar donde se puede encontrar la rana del Challhuaco y el tuco tuco colonial. A este preciado patrimonio natural se suma una fantástica diversidad cultural. En la región conviven comunidades mapuches, criollas y europeas.
Febrero 15, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: Argentina, galeria fotografica, Ischigualasto, la rioja, paisajes, paleontologia, San Juan | # Enlace permanente
Su fama radica en la gran cantidad de restos fósiles que yacen, condensados, desde el período triásico de la Era Secundaria que comenzara hace unos 248 millones de años y que se caracterizó por la expansión de los primeros dinosaurios y mamíferos.
El Parque provincial de Ischigualasto o Valle de la Luna, situado en el extremo norte de la provincia de San Juan, en el Departamento Valle Fértil, es un área protegida de 275.369 ha., célebre a nivel científico, ya que resguarda una importante reserva paleontológica.
Es el único lugar donde puede verse totalmente al descubierto y perfectamente diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada. Se calcula que las formaciones geológicas de este sitio tienen una antigüedad entre 180 y 230 millones de años.
En su base está instalado un centro de interpretación, que funciona a modo de museo también y tiene un recorrido explicado donde se muestran los procesos para extraer un fósil y se explican particularidades de los mismos. Dentro del Parque se sitúa el Cerro Morado, antigua chimenea de un volcán ya extinto, a la que se puede ascender contratando a un guía en la base del parque, para obtener una vista privilegiada, el tiempo de la ascensión es de 1 h aproximadamente.
Submarino, principal atractivo del parque.
El nombre de “Valle de la Luna” le fue dado por Victorino de Jesús Herrera, de la familia dueña de la gran estancia Ischigualasto, hacia 1940. Un primer reportaje fue hecho por el fotógrafo sanjuanino Rogelio Díaz Costa. Comenzó a ser conocido y visitado cuando en marzo de 1967 el fotógrafo Antonio Legarreta y el periodista Federico B. Kirbus [1] publicaron un artículo ilustrado en el rotograbado de La Prensa con el título “Riqueza y belleza natural del Valle de la Luna”.
Este parque provincial fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el 29 de noviembre de 2000.
Enero 22, 2012 | Por elmundodeubuntu | Claves: aconcagua, america, Argentina, asia, Chile, mendoza, montañas | # Enlace permanente
El cerro Aconcagua es una montaña de la cordillera de los Andes y se encuentra en el extremo noroccidental de la provincia de Mendoza, Argentina. Es el pico más alto de América y al mismo tiempo el más alto del mundo fuera de Asia.
La montaña se yergue con 6962 metros de altura. Al norte y al este limita con el Valle de las Vacas y al oeste y al sur con el Valle de los Horcones inferior. Varios glaciares atraviesan sus laderas; los más importantes son el glaciar nororiental o polaco y el del este o inglés. Se encuentra dentro del Parque provincial Aconcagua, y es una montaña muy frecuentada por andinistas de todo el mundo.
Estudios geológicos sitúan la elevación del Aconcagua en la edad Permotriásica, unos 200 a 280 millones de años atrás. La montaña fue creada por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana durante la orogenia andina (terciaria, por lo tanto geológicamente reciente).
El origen de su nombre no está claro: se discute si viene del araucano o mapudungun Aconca-Hue o del Quechua Ackon Cahuak. Este último nombre significa “Centinela de Piedra”
Vías de ascensión.
En términos montañistas, el Aconcagua es técnicamente sencillo desde la cara norte, a través de la “vía normal” del noroeste, en la que no es necesario el uso de técnicas de escalada. Los efectos de la altitud son muy severos (la presión atmosférica es el 40% de la existente a nivel del mar) y las condiciones climatológicas pueden cambiar bruscamente (el conocido “viento blanco” del Aconcagua). No se requiere el uso de oxígeno artificial.
En la “vía normal” se asciende a través de campamentos de altura con sus correspondientes días de descanso. Los hitos más significativos de la vía son: Campo Base (Plaza de Mulas), El Semáforo, Piedras Conway, Plaza Canadá, Piedra de 5000, Cambio de Pendiente, Nido de Cóndores, Berlín, Piedras Blancas, Piedras Negras, Independencia, Portezuelo de los Vientos, Gran Travesía, La Canaleta y Cumbre del Aconcagua (siguiendo el orden creciente de dificultad).
La segunda vía, mucho más riesgosa que aquélla, es la del glaciar de los Polacos. Ésta se aproxima a la montaña a través del valle de las Vacas, asciende hasta la base del glaciar de los Polacos y cruza la vía normal hasta la subida final a la cumbre.
Las vías desde las crestas situadas al sur y suroeste son las más duras, considerándose la Pared Sur como la más difícil. Se trata de una escalada muy comprometida y de alta dificultad en una de las mayores paredes del mundo (3000 m de pared aprox.)
La primera ascensión de la Pared Sur fue realizada el 25 de febrero de 1954 por los franceses Pierre Lesueuer, Adrien Dagory, Edmond Denis, Robert Paragot, Lucien Berardini y Guy Poulet. El jefe de la expedición era René Ferlet.
La primera ascensión al Aconcagua de la que se tiene noticia se realizó en 1897 por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el 14 de enero y por otros dos miembros de la expedición unos días después.
El primer argentino en hacer cumbre fue Nicolás Plantamura, perteneciente al Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934; la primera mujer fue la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, quien ascendió acompañada por miembros del Club Andinista de Mendoza.
Actualmente, antes de subir a la cima es necesario adquirir un permiso en la autoridad provincial del parque de Aconcagua en Mendoza. Los precios varían dependiendo de la estación.
Para celebrar el cuarto centenario de la publicación del Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, un joven montañista español llamado Javier Cantero leyó en su cima algunos párrafos de la célebre obra.
Por otro lado, en una edición de la revista chilena Andes Magazine (noviembre de 2006), se cuestionó el liderazgo del Cerro Aconcagua como el monte más alto de América.
En la publicación se afirmaba que el volcán Ojos del Salado superaría en casi 100 metros a su par, basándose en una medición muy precaria desarrollada en 1956.
Luego en 2007 una expedición franco-chilena realizó una nueva medicion del Ojos del Salado, el resultado de la misma fue 6.891m, confirmando que la cumbre mas alta de America continua siendo el Aconcagua.
A sólo 3 kilómetros está un caserío llamado Puente del Inca, donde aún existe una fuente de aguas termales, una feria de artesanías, y un hostal de 2 estrellas del mismo nombre.
Al final del Parque Aconcagua esta el «Puente confluencia», lugar donde varias parejas han realizado el ritual de compromiso y que da inicio al ascenso al Monte Aconcagua.
Un nuevo centro de asistencia fue inaugurado el viernes 7 de enero de 2011 a 6.400 metros de altura: el Refugio Elena, en el cerro Aconcagua (se considera por ahora el refugio estable de montaña más alto de la Tierra), gracias a la donación que realizaron familiares de la andinista italiana Elena Senín, quien perdió la vida luego de llegar a la cumbre en enero de 2009.
El refugio —destinado a emergencias y operativos de rescate— está ubicado en el campamento Plaza Cólera, en la bifurcación de las dos rutas más transitadas de ascenso al Aconcagua, la Norte y la del Glaciar de los Polacos.
Enero 21, 2012 | Por elmundodeubuntu | # Enlace permanente
Referente de la paleontología en la Patagonia, el Museo Egidio Feruglio (MEF) situado en el centro de Trelew, funciona en un moderno edificio inaugurado en 1999 y guarda hallazgos de considerable valor científico.
Desde el año 2004, el MEF pertenece a la categoría de unidad asociada al Conicet (Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas), organismo que entre otras acciones, le cede al MEF 11 científicos para el área de investigación.
Desde el año 2004, el MEF pertenece a la categoría de unidad asociada al Conicet (Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas), organismo que entre otras acciones, le cede al MEF 11 científicos para el área de investigación.
Todo el patrimonio del MEF, que fue acumulado, estudiado y preservado, se exhibe con el objetivo central de contar la historia del planeta tomando como referencia contextual a la Patagonia.
Bajo una concepción museológica contemporánea, el área de exhibición está diseñada a partir del período geológico actual hasta la Era Paleozoica con sus antiguos registros fósiles.
Más de 1.700 piezas fósiles y 30 ejemplares de dinosaurios que muestran las salas son acompañadas de maquetas y láminas explicativas, además de una proyección de vídeo que narra los inicios de la vida en este planeta.
Recorrimos las primeras secciones de la sala, que representan desde los primeros asentamientos humanos en la Patagonia hasta los microorganismos primitivos, donde se marcan algunos hitos de la historia natural.
En el sector principal, se concentra la Era Mesozoica con ejemplares de dinosaurios pertenecientes a los períodos cretácico, jurásico y triásico. Entre ellos, se destacan el Carnotaurus sastrei, pertenenciente al grupo de los abelisáuridos -los dinosaurios carnívoros sudamericanos más espectaculares-, el Gasparinisaura cincosaltensis, del grupo de los herbívoros y el Titanosaurus australis, con huevos fósiles de esta especie.
En la planta alta, las fotografías reflejan las distintas campañas paleontológicas llevadas a cabo en la Patagonia y los logros alcanzados gracias al esfuerzo de numerosos científicos.
El edificio del museo Feruglio también posee un auditorio que recibió el nombre de Germán Sopeña, en recordatorio del periodista que realizó una gran tarea de difusión científica en el sur.
Además de numerosos programas para grandes y chicos, se realizan visitas guiadas para grupos de 30 personas, en idioma español, inglés, italiano y alemán.
Asimismo, el museo posee una muestra itinerante que recorre todo el mundo con el objetivo de divulgar la riqueza paleontológica de la Patagonia.
Juan Fuentes Echeverría fue un inmigrante español nacido en 1852. En sus inicio se desempeñó lavando copas y como empleado de un hotel. Posteriormente comenzó a introducirse en los negocios agrícola ganadero, muy prósperos por aquellos tiempos, aprovechando la bonanza económica y el estratégico punto geográfico de la ciudad, creando con el tiempo el emporio S. A. Agrícola Ganadera Juan Fuentes.
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