Marzo 13, 2011 | Por caldenia | # Enlace permanente
Durante el mes de febrero de cada año, un jurado internacional independiente formado por trece miembros –y compuesto por editores gráficos, fotógrafos y representantes de agencias de prensa- escoge las fotografías ganadoras entre todas las enviadas el año anterior por fotoperiodistas, agencias, periódicos, revistas y fotógrafos de todo el mundo. La organización World Press Photo no tiene ninguna influencia en las decisiones del jurado.
Las categorías en que se dividen las fotografías que participan en el concurso son las siguientes:
* Noticias de actualidad
* Temas de actualidad
* Personajes de actualidad
* Deportes y fotografías de acción
* Reportajes de deportes
* Temas contemporáneos
* Vida cotidiana
* Retratos
* Arte y entretenimiento
* Naturaleza
Se concede un premio World Press Photo of the Year y además en cada categoría se otorgan tres primeros premios tanto en la modalidad de instantánea individual como en la de serie fotográfica. En las dos primeras categorías se concede además una mención de honor. La ceremonia de entrega de los premios se celebra en el mes de abril y tiene lugar en Ámsterdam.
Tras el concurso, las fotografías premiadas se exhiben en una exposición itinerante visitada por más de un millón de personas en 40 países. Además, se edita un anuario en seis idiomas diferentes.
Otros objetivos prioritarios de World Press Photo son estimular el desarrollo del fotoperiodismo, fomentar la difusión del conocimiento, ayudar a consolidar altos cánones profesionales dentro del sector e impulsar un intercambio gratuito y sin restricciones de información. En definitiva, World Press Photo trata de promover la prensa fotográfica profesional a escala global. Con este fin, organiza además varios proyectos educativos por todo el mundo, como seminarios, talleres y el exclusivo curso anual Joop Swart Masterclass.
Aisha Bibi , una mujer de 18 años de edad, de la provincia de Oruzgan, en Afganistán, huyó de regreso a su casa de la familia de la casa de su marido, quejándose del trato violento. Los talibanes llegaron una noche, exigiendo Bibi se entregó a la justicia. Después de un comandante talibán pronunció su veredicto, el hermano de Bibi en la ley la sujetaba y su esposo cortó las orejas y le cortó la nariz. Bibi fue abandonado, pero más tarde rescatado por los trabajadores humanitarios y los militares de EE.UU.. Después de un tiempo en un refugio para mujeres en Kabul, fue llevada a Estados Unidos, donde recibió el asesoramiento y la cirugía reconstructiva.
víctimas de las inundaciones lucha por los alimentos ya que la batalla la corriente descendente de un helicóptero del ejército de Pakistán durante las operaciones de socorro, Dadu, Pakistán, el 13 de septiembre de 2010.
Julian Assange , fundador de Wikileaks, en Londres, 30 de septiembre.
Nguyen Thi Ly , 9, sufre de discapacidad del Agente Naranja, Da Nang, Vietnam.
Cuatro refugiados somalíes en el camino a dormir en el desierto de Yemen, después de viajar toda la noche en las carreteras de barro y lluvia, Somalilandia, el 15 de marzo de 2010.
Un hombre lleva un tiburón por las calles de Mogadiscio, Somalia, el 23 de septiembre de 2010.
Un tren se acerca a una estación de hacinamiento en Dhaka, 16 de noviembre de 2010.
Una escena urbana en Calcuta, India
Thomas Daley, de Gran Bretaña compite en la preliminar de trampolín de 3 m Hombres caso de que el buceo durante los Juegos Olímpicos de la Juventud en Toa Payoh Complejo Piscina, Singapur, el 22 de agosto de 2010.
Países Bajos Demy de Zeeuw es una patada en la cara de Martín Cáceres Uruguay durante el Mundial de 2010 semifinal de la Copa en Ciudad del Cabo, 6 de julio.
El resto de las fotos en esta pàgina
| Por caldenia | Claves: 7 lagos, Argentina, Neuquèn, paisajes, Patagonia, San Martin de los Andes, Villa La Angostura | # Enlace permanente
Conocida como “El Camino de los Siete Lagos”, vamos a transitar por el tramo de la Ruta Nacional 234 que une las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
Vamos a asomarnos al principal corredor turístico de la región reconocido internacionalmente por su inigualable belleza paisajística y con miradores naturales panorámicos, lagos, ríos y un sin fin de atractivos que se abren a la vista de quienes estén dispuestos a descubrir con nosotros, el verdadero camino de los siete lagos.
Mas que siete son ocho los lagos que se pueden observar durante todo el recorrido sin realizar desvío alguno por caminos laterales y transitando en forma directa entre San Martín y La Angostura. De norte a Sur se inician por el Lago Lacar y continúan por el Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi.
Partimos desde San Martín de los Andes, bordeando el Lago Lácar observando toda su imponencia y a medida que avanzamos por un camino de curvas, vamos viendo como dejamosa tras esta aldea de montaña.
Habiendo transitado no mas de cinco kilómetros un desvio a la derecha nos indica “Playa Catritre”, un paradisíaco lugar con playa, un camping organizado con todos los servicios.
Tiene una capacidad para 80 parcelas, un edificio con sanitarios, duchas y piletas para lavado, proveeduría y una confitería.
En el kilómetro 6 (siempre tomando como 0 San Martín) otro desvío a la derecha no indica Villa Quila Quina, una villa veraniega que se constituye en uno de los mejores balnearios naturales de la región, con un especial microclima y enclavado en pleno corazón de las tierras de la comunidad mapuche Curruhuinca.
Todo este trayecto del camino es asfaltado con curvas suaves y ascendentes.
15 kilómetros mas adelante verás a la izquierda el camino que lleva al Cerro Chapelco. Y en el kilómetro 20 el Mirador del Arroyo Partido, un fenómeno de la naturaleza. El arroyo se abre en dos brazos: el de la derecha se vuelca a la vertiente del océano Pacífico a través de la cuenca del Lago Lácar, y el de la izquierda al Atlántico a través de la cuenca de los ríos Collón Curá, Limay y Negro.
Continuando nuestro camino un poco mas adelante llegaremos a la zona cocida como “Las Taguas”, donde encontraras áreas de acampe y cabañas, sobre la margen del río, junto a la casa del guardaparque.
Seguimos andando hasta atravesar el puente sobre el río Hermoso donde se llega a un cruce de caminos, el de la izquierda te conduce a Bariloche por el llamado Paso Córdoba, el mas corto camino para llegar a esa ciudad desde San Martín pero con un abrupto ascenso por la montaña.
Nosotros seguiremos por el de la derecha que continúa nuestra ruta de los 7 lagos. A poco de dejar el puente sobre el río Hermoso, se puede observar a la derecha y entre árboles la Laguna Fría, que en invierno aveces se congela. No resulta conveniente bajar hasta su ribera, ya que es baja y anegadiza. Y unos 500 mts. Mas adelante aparece nuestro segundo lago El Machónico, con su espectacular mirador natural.
Y ya en el kilómetro 35 surge a la derecha otro desvío que nos conduce a la laguna Pudú – Pucú y al lago Hermoso.
Este lago no se adviete desde la ruta ya que está ubicado cuatro km. a la derecha. Si tenes tiempo visitalo, vale la pena. El marco selvático que cubre las laderas de los cerros, junto a la coloración azul profundo de sus aguas, nos hacen comprender rápidamente el porqué de su nombre. Existe un muy buen lugar para acampar.
De regreso a la ruta principal, a cuatro kilómetros cruzas la portada que señala el límite entre los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, dos de las tres áreas silvestres protegidas que une este corredor. El otro Parque Nacional es Los Arrayanes, que se encuentra en la Costa de Villa La Angostura.
En el km. 43 te conviene disminuir la velocidad y observar en detenimiento hacia la derecha y hacia abajo. Muchos, por transitar velozmente, se pierden la formidable cascada de Vuliñanco, con su salto de unos 35 mts., que cae en dos vertiginosos brazos a causa de una enorme piedra que divide las aguas.
Pocos kilómetros mas adelante aparece ante tus ojos el Lago Falkner. En este punto conviene observar el cerro que se encuentra en la margen sur y que tiene impresionantes torres de piedra negra en su cúspide. Se trata del cerro Buque, y en él anidan cóndores, por lo que es posible verlos en vuelo. Se los identifica fácilmente por su envergadura, su planeo perfecto, su mancha blanca en el cuello y por la posición casi vertical de las plumas de los extremos de las alas.
Sobre la playa del lago Falkner, hay un camping agreste con área de acampe sobre la playa de arena del mismo lago, con baños, fogones, proveeduría, y se encuentra abierto de noviembre a abril.
Unido al Lago Falkner se abre ante nuestros ojos a la derecha el Lago Villarino, y a la izquierda la hostería del mismo nombre y tras dejarlo atrás se debe mantener la atención a la derecha, ya que a unos 3 kilómetros se puede divisar entre el follaje un pequeño lago de aguas verde esmeralda: el lago Escondido con un pequeño mirador donde podrás tomar unas fotos. Tené en cuenta que una vez finalizada la trepada del lago Villarino y antes de llegar al Escondido termina el tramo de la ruta asfaltada y comienza el camino de ripio.
Después de cruzar el puente sobre el río Pichi Traful , se abre a la izquierda otro camino menor, y por el cual accedes tras dos kilómetros de marcha al Lago Pichi Traful, con un área de acampe y un espectacular playa de arena rodeada de una exhuberante vegetación. Siguiendo nuestra ruta mas adelante a la izquierda la cartelería nos indica el acceso al lago Traful y a la hermosa Villa Traful, por la ruta provincial 65.
El próximo lago que se encuentra en nuestro camino es el Correntoso, lago este que volverás a cruzar sobre el río homónimo, y a escasos kilómetros antes de llegar a Villa La Angostura; 400 mts. antes de llegar al puente sobre el arroyo Ruca Malén se ve a la derecha otro acceso que te lleva la Lago Espejo Chico, tras recorrer 2 kilómetros en medio del bosque encontraras un camping ecológico.
De nuevo en la Ruta Nac. 234, y una vez que cruzas el puente sobre el arroyo Ruca Malén, podes hacer un alto y observar las cristalinas aguas verdes, los troncos sumergidos y el antiguo puente por el cual pasaba anteriormente el camino y que hoy constituye parte de la historia de este siete lagos.
Tras una trepada empinada en el camino, se verá a la derecha el pequeño y tranquilo lago Bailey Willis ( el noveno lago para muchos), y 3 kilómetros mas adelante sobre la izquierda, podrás ver un sector del viejo trazado de la ruta. Si estás con ánimo de un pequeño trekking, caminá por esta vieja ruta esquivando algunos troncos y a unos 300 mts. llegaras a la laguna “Los Huillines”.
El Camino de los siete lagos.
Dos kilómetros mas adelante encontrarás uno de los miradores del Lago Espejo y un par de kilómetros mas adelante y a tu derecha aparece un camino que asciende hacia otro brazo del Espejo. Allí un complejo hotelero con todos los servicios al lado de una hermosa playa y un área de acampe, constituyen una opción para tomar un descanso y hacer un alto en el camino.
Llegamos al kilómetro 100 de nuestro recorrido y a la ruta nacional 231 que te lleva al paso internacional Cardenal Samoré, paso este que te comunica con la zona de Puyehue y con la Carretera Panamericana de Chile a la altura de la ciudad de Osorno. Si tomás este camino y solo transitas unos 1000 metros llegarás al espectacular mirador del lago Espejo, una foto y volvés sobre los talones.
Retomando la ruta unos kilómetros mas adelante se abre ante nuestros ojos una espectacular vista del sector norte del lago Nahuel Huapi, el sexto en extensión de nuestro país y el último lago de nuestro circuito.
Poco antes de llegar a Villa la Angostura, otra curiosidad nos espera en el camino, el particular río Correntoso. Este río une el lago homónimo con el Nahuel Huapi, y por su escasa extensión se constituye en el río más corto del mundo, y una de las mecas de los pescadores deportivos de salmónidos por excelencia.
Y así llegamos a nuestro destino final, Villa La Angostura, (Enlace a Villa La Angostura) una típica villa de montaña con todos los servicios y donde podrás realizar múltiples actividades: náutica, trekking, cabalgatas, excursiones en bicicletas de montaña, pesca desde noviembre a abril, todo en un marco de naturaleza plena.
Fuente del artículo:
http://galeriafotograficadeargentina.blogspot.com/2011/02/el-el-camino-de-los-siete-lagos-une-las.html
Marzo 5, 2011 | Por caldenia | # Enlace permanente
Quizás por su situación o tal vez por su tamaño, Sicilia ha sido ocupada y colonizada sucesivamente por todos aquellos pueblos que han significado algo en la historia del Mar Mediterráneo: fenicios, griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, angevinos, aragoneses, españoles e italianos.
Aunque, probablemente, la herencia más representativa y relevante es la que legó el pueblo griego con sus impresionantes templos, sin menospreciar sus hermosos y espectaculares teatros y sus maravillosas esculturas. Los templos de Segesta, Selinunte y Agrigento (en el Valle de los Templos) son los más importantes y mejor conservados, pero no los únicos de la isla.
Segesta
El templo, de estilo dórico, fue construido en el 430 a.C. en una cima fuera del recinto de la antigua ciudad de Segesta. El templo está inacabado, pues nunca se le puso tejado y sus columnas permanecen en bruto, esperando ser estriadas. Es uno de los templos griegos mejor conservados. No existen ningún indicio que indique la divinidad a la que estaba dedicado.
Selinunte
Se trata de un enclave arqueológico situado en la antigua ciudad de Selinunte, actualmente formado por cinco templos, se encuentra entre los más importantes del Mar Mediterráneo y es el más extenso de la civilización griega.
En las siguientes imágenes aparece el Templo E, de estilo dórico, construido en el siglo V a.C. Según una inscripción se sabe que estuvo consagrado a Hera (esposa y hermana mayor de Zeus, también diosa del matrimonio). El templo se derrumbó por un terremoto, pero en 1960 fue levantado de nuevo por un procedimiento denominado anastilosis (reintegración de elementos arquitectónicos esparcidos por el suelo)
Agrigento
En la ciudad de Agrigento (antigua Akragas) se encuentra el Valle de los Templos, un conjunto arqueológico formado por templos de estilo dórico. Algunos de los templos que aún se mantienen en pie son el Templo de Hera, el Templo de la Concordia, el Templo de Hércules y el Templo de Cástor y Pólux.
Templo de Hera, es una construcción del 470 a.C. Los trabajos realizados en el pasado siglo pusieron en pie 25 de sus columnas. Ya fue restaurado en la época romana, tras haber sido incendiado en el 406 a.C. por los cartagineses, a lo que se debe el color rojizo de las piedras de la cella
Templo de la Concordia, construido entre el 450 y 430 a.C., es uno de los templos más espectaculares de todos cuantos se pueden ver en el mundo, debido a su excelente estado de conservación, al convertirse en iglesia ya en la edad antigua. Fue probablemente dedicado a los Dióscuros Cástor y Pólux (famosos héroes de la mitología .griega)
Templo de Hércules (héroe y semidiós, hijo de Zeus), levantado en el 510 a.C., es el más antiguo de los templos de Agrigento. Posiblemente era uno de los más importantes de la isla, pero fue destruido por un terremoto ya en la antigüedad. En la reconstrucción de 1924 se pusieron en pie únicamente 8 de sus columnas.
Templo de Cástor y Pólux, construido a finales del siglo V a.C., se supone dedicado a los divinos Dióscuros. Sus 4 columnas sustentando elementos del alquitrabe se recompusieron en el siglo XIX, utilizando incluso elementos de otros templos. Su hermosa silueta se ha convertido en el símbolo de Agrigento y también de toda la isla.
Fuente: Galeria Fotografica de Italia
Fuente: Galeria Fotografica de Italia
Marzo 4, 2011 | Por caldenia | # Enlace permanente
Italia es el primer país del mundo en número de lugares denominados por la Unesco patrimonio de la humanidad.
Cinco de esos lugares se encuentran en Sicilia: El área arqueológica de Agrigento; la villa romana del Casale, en Piazza Armerina; las islas Eolias; las ciudades barrocas del valle de Noto, y Siracusa y la necrópolis rocosa de Pantalica.
El recorrido que aquí proponemos, ceñido sobre todo a la cultura grecolatina, puede ser completado con alguno de esos otros itinerarios también imprescindibles para conocer una isla repleta de historia que llegó a ser el centro del mundo en varias épocas, como en la fase tardía del Imperio Romano.
La mística grecolatina de héroes y dioses atrapa al visitante
El Etna, morada de Vulcano, lo observa todo. Polifemo, furioso, siembra de escollos la costa de Aci Reale. Proserpina es raptada en el lago de Pergusa. Mitos en estado puro. Un territorio fabuloso.
JUAN CARLOS ABRIL
Por fin llegamos. El estrecho de Messina, de tres kilómetros, nos sitúa de golpe ante el mito clásico y los monstruos que asediaban a los viajeros navegantes, los vientos y las tormentas, una especie de finis mundi. Messina, ciudad industrial, sin embargo, no presenta especial fascinación tal y como esperamos encontrar en esta isla legendaria, y decidimos hacer escala más al sur, en Castelmola, un pueblecito medieval algo más económico que se alza en un pico escarpado sobre Tauromenion o monte Tauro, la actual Taormina. Sin duda son numerosos los encantos de esta antigua colonia griega, fundada en el siglo VIII antes de Cristo, pero sus precios son los más altos de toda Sicilia. Con miradores espléndidos hacia la costa jónica, Taormina es una ciudad turística con un clima agradable, y una reciente historia envuelta en el sueño de los románticos y artistas, donde se respiraba libertad respecto a las uniones homosexuales a comienzos del siglo XX. Su teatro grecolatino ofrece un belvedere incomparable, una riqueza inmensa a la que nuestros ojos deberían ya irse habituando en este viaje. No hay que dejar de acercarse, justo a los pies de Taormina, a Giardini-Naxos, que recoge el topónimo de la mayor de las islas Cícladas griegas y que fue el primer asentamiento que fundaron los primeros colonos griegos que desembarcaron en la isla. Pero desde este enclave, e incluso antes, hay una presencia poderosa que nos vigila y nos inquieta de un modo inigualable, casi indescriptible, una fuerza telúrica que ejerce un misterioso poder de atracción sobre sus habitantes: el Etna, el volcán más grande de Europa, con sus nubes y humos revoloteando…
Cuenta la leyenda que Zeus en su lucha contra los Titanes arrojó a Tifón al volcán, y que así se transformó la boca del monstruo en el cráter, y que escupe la lava cuando se enfada, y ruge en los terremotos, considerándose los brazos y su cuerpo la isla entera, como si estuviera tendido en decúbito supino con los pies hacia el oeste. El Etna, sin embargo, es más, porque recogerá otros muchos mitos alrededor de su fuego, como el de morada de Vulcano y albergar en su interior la herrería donde se forjaban las armas para el dios de la guerra, Marte. También este volcán fue donde nació el dios Dionisos, a quien se le rendían cultos desenfrenados en torno a la cultura del vino, la fiesta y la orgía…
Hay excursiones organizadas en autobús, por el lado sur, hasta la torre del Filósofo, donde Empédocles, otro siciliano insigne, se lanzó a la lava incandescente, exigiendo a la sociedad en cierta manera purificarse, puesto que consideraba que en aquel entonces ésta se había corrompido en demasía… y allí mismo recordamos el célebre poema de Bertolt Brecht Las sandalias de Empédocles: ¡qué diría ahora el filósofo si viviera! Hay otro camino, por el lado norte, hasta la Piana Provenzana, rodeada de nieves perpetuas, en ese paisaje lunar que queda después de las erupciones.
Polifemo, el cíclope.
A las faldas del volcán hay parajes y pueblos hermosísimos, como Linguaglossa o Castiglione di Sicilia; Le Gole di Alcántara (así, con el nombre español, una de tantas huellas del paso de los aragoneses), intensos limonares (de ellos se elabora el típico licor de limón o limoncello, un digestivo muy apreciado cuando es casero), pequeñas carreteras tupidas, y la tierra, en general, que parece que tiembla, en la que existe una inquietud sin objeto que, en cualquier caso, se debe a las fuerzas subterráneas siempre presentes.
Pero es hacia el litoral donde el mito cobra cuerpo de nuevo. Llegamos, a menos de tres o cuatro kilómetros, a Aci Trezza, el pueblecito en el que sucedía la historia de Los malasangre, la novela de Giovanni Verga, y donde se rodó la opera prima de Luchino Visconti, La tierra tiembla (1948). El pastor Acis, hijo del dios Pan, estaba enamorado de Galatea, pero igualmente de la hermosa ninfa se había quedado prendado el cíclope Polifemo, que, celoso, mató al joven pastor. Luego lo troceó en nueve porciones y las diseminó por la zona, fundando así los pueblos circundantes que llevan su nombre: Aci Trezza, Aci Castello, Aci Reale, etcétera. Y de este modo inspiró la preciosa Fábula de Polifemo y Galatea a Luis de Góngora, aunque con un lenguaje bastante más rebuscado… Además, en Aci Reale se puede pasear por la Ribera de los Cíclopes, donde quedan aún restos de la furia de Polifemo, el más famoso de estos gigantes monstruosos cuando, tras haber apresado a Ulises y a su tripulación, éste le cegó su único ojo y escapó: el cíclope lanzó grandes piedras al héroe que huía por el mar, y he aquí la explicación de los escollos que adornan el litoral con sus llamativas formas arrojadizas.
Siracusa.
Hacia el sur, y siguiendo el litoral, dejamos a un lado Catania y las ruinas de Megara Hyblaea, aunque la imagen del Etna sigue acompañándonos. Llegamos a Siracusa. Aquí la estratificación de culturas llega a ser alucinante, con más de 2.500 años superpuestos; por ejemplo, la catedral, de estilo barroco, que se sirve de las columnas exteriores con los capiteles dóricos incrustados en la construcción. Arquímedes fue su ciudadano más ilustre, y Cicerón dijo que Siracusa era la ciudad más bella del mundo.
El mismísimo Platón vino aquí reclamado por el tirano Dionisos. Su teatro, el más grande de Occidente y del mundo antiguo, posee capacidad para 20.000 personas. Aquí se representó a Eurípides y a Sófocles, y por supuesto a Esquilo, que era siracusano. Otras ruinas emocionantes son su anfiteatro, y el templo de Apolo, que se halla en el centro de Siracusa y fue redescubierto en la primera mitad del siglo XX. Queda un poco dibujada y al aire su elegante estructura, la cual presenta unas inscripciones profundamente originales: son la única señal y caso conocido en un templo griego donde se puede leer quién fue el arquitecto.
La cercana fortificación griega, que se erige en una suave colina, se considera la más importante y grande que existe, fruto no sólo de la competencia con Atenas, sino sobre todo como resultado de haber sido la capital del Mediterráneo durante varios siglos, hasta la llegada del poderío cartaginés y, justo después, romano. Citamos sólo de paso el magnífico castillo medieval del emperador Federico II, pero que hay que visitar obligadamente.
La Capilla Sixtina del mosaico.
Al sur quedan ciudades espléndidas y barrocas en el valle de Noto, como Ragusa, Noto o Modica, y sus bellos campos de algarrobos y chumberas. Todavía se puede divisar muy a lo lejos el Etna vigilante. Pero nos dirigimos directamente hacia la villa romana del Casale, en Piazza Armerina, más o menos en el centro de la isla, que nosotros denominamos, con permiso de otros testimonios de mosaicos tunecinos, como la Capilla Sixtina del mosaico. En esta villa romana, descubierta en 1929, habitaron, entre otros, el emperador Maximiano Hércules (286305) y su familia a comienzos del siglo IV. Se considera como uno de los monumentos más importantes de Sicilia, algo realmente incomparable.
Las escenas plasmadas en los mosaicos en sus 4.000 metros cuadrados constituyen un extraordinario testimonio de la vida social y las costumbres del bajo Imperio Romano. De las 46 salas que podemos contemplar, la de las 10 muchachas en biquini jugando a la pelota y haciendo gimnasia se considera la joya de la villa; pero existen otras igualmente extraordinarias, con escenas de caza o de amor, o el traslado de las fieras de África del Norte en barcos destinadas a los juegos y diversiones romanas. El mito también alimenta, cerca de Piazza Armerina, en el lago di Pergusa, uno de los episodios más trascendentales para la historia de la antropología: el rapto de Proserpina. Hija de Ceres (la diosa de la Tierra y de las cosechas), vivía en este lago -hoy un humedal a punto de secarse-, y por sus alrededores jugaba cogiendo flores y cantando hasta que fue raptada por Plutón para que reinase con él en los infiernos. Luego la leyenda se ocupa del resto, no sólo porque de ahí se deriva la explicación del cambio de las estaciones, sino porque si Proserpina se comió aquellos granos de la granada no fue por otra razón que para no tener que volver a la tierra.
Agrigento.
Antes de descender hasta el sur podemos acercarnos a las excavaciones de Morgantina, que dispone de un teatro griego y de algunas columnas resistiendo al oraje todavía con cierta dignidad. Pero a algo menos de 100 kilómetros hacia el suroeste queda Agrigento, donde visitamos el famosísimo valle de los Templos, una muestra indeleble del poder de la religión en la antigüedad. Con Puerto Empédocle al fondo, la ciudad ostenta algunos otros atractivos, pero nada que ver con el mencionado valle de los Templos, casi apoteósico. Hambrientos tras tanta historia, en ninguna ocasión nos va a decepcionar la cuestión culinaria en la isla, sobre todo por su exquisita pasta (caserecci, ravioli…). No dejen de probar sus dulces: la tradicional cassata, o las cassatine (diminutivo plural), para aquellos que estén a dieta, y los cannoli, rellenos de ricotta, el célebre requesón italiano. ¡En el meridión la pastelería es una cosa muy seria! Y retomamos, hacia Selinonte, nuestra ruta, pasando por las ruinas de Heraclea Minoia, en las que puede adivinarse sin dificultad, cómo no, otro teatro.
Eternas enemigas.
Selinonte, sin embargo, sin presentar tanta fama como Agrigento, nos parece mucho más interesante y nos punza aún más, por su atmósfera. Los vestigios de Selinonte son grandiosos. Su eterna enemiga, Segesta, casi en la costa norte, la cual al principio se alió a los cartagineses, a partir del siglo III antes de Cristo se cambió de bando con los romanos y logró destruir a Selinonte. Siglos después, no obstante, ambas son sólo piedras amontonadas. El parque arqueológico de Selinonte ofrece sus templos frente al mar, las fortificaciones y las calles, las casas, los caminos.
En Segesta, al margen del magnífico templo que ya quedó en aquel tiempo inacabado, un teatro es testigo de excepción de su esplendor, en lo alto de una colina, con una panorámica envidiable; un teatro que, al contrario de los teatros griegos que hemos visitado hasta ahora, excavados en la piedra y aprovechando las sinuosidades del terreno, está construido artificialmente.
Isla de Ulises.
Continuando por la costa norte hacia el este, de nuevo hacia Messina, dejamos una jornada para Palermo y Monreale, que, aunque no exhiben a simple vista trazas grecolatinas, son un repertorio vivo del pasado medieval siciliano. Pasamos, por supuesto, por Cefalú, mirando de reojo a las ruinas de Halaesa, y tras esta breve escala sólo nos queda visitar Tíndaris, antigua y esplendorosa ciudad que hacia el siglo IX fue destruida por los árabes, y en cuyas playas, según el mito homérico, fue donde naufragó Ulises y su tripulación.
Y es que, en general, otras lecturas explican que el astuto héroe griego fue un nostálgico que nunca quiso regresar a cumplir con sus deberes conyugales, buscando la aventura lejos de su patria; como nosotros, que preferiríamos permanecer en esta isla luminosa indefinidamente, pero que debemos inexorablemente volver. Así completamos un recorrido inolvidable por la “isla de Ulises”, como reza en el conmovedor poema del poeta y premio Nobel Salvatore Quasimodo, natural de Modica. Otro nostálgico que cantó las excelencias del sur. Otro que no quería volver.
Fuente: Galeria Fotografica de Italia
Fuente: Galeria Fotografica de Italia
Febrero 3, 2011 | Por caldenia | # Enlace permanente
La subyugante atracción del volcán y el lago Caviahue, un escenario perfecto para las cabalgatas, el trekking, travesías en 4×4, rafting y baños termales.
Bajo la nieve, el fuego. En la Cordillera de los Andes, al noroeste de la provincia de Neuquén el volcán Copahue. A sus pies, un lago azul metálico y la plácida villa de Caviahue, casas sobre paños verdes de césped y entre araucarias. En los últimos años se monta en el lugar una infraestructura para recibir bien a los visitantes.
El invierno es la temporada más concurrida, pero la comarca del volcán es tan atractiva en verano como en invierno. Aterrizamos en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, y otro vuelo en un pequeño bimotor, rumbo a la Cordillera, nos depositó en Loncopué, cerca de Caviahue.
Desde el aire vemos aparecer un arroyo, montañas, un valle, otro valle y –haciendo guardia en el horizonte– las imperiales montañas nevadas, veladas por el azul de la atmósfera. Finalmente, vemos el lago, espejo cercano del cielo en el que se miran las nubes mientras el viento las lleva flotando. El lago Caviahue tiene forma de herradura. En su costa está la villa y, más atrás, el volcán Copahue.
El baqueano que nos guiará refiere al descubrimiento de los científicos: el Copahue no es más que un pequeño volcán vástago de otro mayor. Caviahue, el lago en forma de herradura, otros lagos y un enorme territorio están dentro del cráter desfallecido y gigante de aquel volcán patriarcal apagado.
En invierno, cuando todo el territorio del cráter queda sumergido por la nieve, bajo la superficie sigue encendido el inofensivo fuego del planeta. En Caviahue hay un volcán aliado, que se complace en sentir los pies de los caminantes sobre su superficie de rocas, mostrar sus cascadas y regalar sus minerales en surgentes de agua, para que los visitantes curen sus cuerpos y se relajen.
Cuando en verano la nieve va desapareciendo, comienzan a descubrirse los senderos para caminatas y trekking, como el que se hace trepando al Copahue (excursión de siete horas para nivel intermedio), hasta llegar a su cráter para encontrar una laguna y un glaciar, a 2.925 metros sobre el nivel del mar.
El volcán ya no arroja lava, pero en el 2000 los gases de sus entrañas destaparon una de sus chimeneas con una erupción de piedras y cenizas. Aún se ve tendido sobre una ladera un manto gris de cenizas. En el camino al cráter se encuentran piedras negras arrancadas del oscuro vientre del mundo. Es una de las mejores excursiones para hacer aquí, a pie o a caballo.
Del cráter del Copahue baja el río Agrio. Saturado de azufre, corre por un cauce de piedras grises que una vez dibujó el flujo incandescente de la lava. Acelera, dobla, salta aquí y allá, hasta que llega a un pozo de perfección irreal, el Salto del Agrio.
El alma se detiene ante el espectáculo glorioso. El borde de roca desnuda es un arco tan gigantesco y trazado con tal precisión geométrica que uno se siente en otro planeta. El agua blanca precipitándose desde el cielo azul de la Patagonia hacia el verde profundo del pozo es uno de esos espectáculos que hace creer que alguien estuvo en este lugar durante la prehistoria, con deliberación esmerada y un sentido de la belleza más allá de lo concebible.
Más aventuras.
Caviahue está a 1.600 m de altura. Por eso, el verano es fácilmente soportable e invita a la acción. Hay ríos y lagunas para pescar y se pueden recorrer a caballo, en bicicleta, cuatriciclo o 4×4 los rincones de la comarca del volcán: la laguna Escondida, las playas del lago Caviahue, la laguna Hualcupén, las aguas termales de Las Maquinitas, la laguna Las Mellizas, el Pozo Geotérmico, el Rincón Hueney y el Cerro Pirámide.
Los que se animen pueden hacer en trekking el cruce de la Cordillera por los pasos Pucón Mahuida y Copahue en dos días. Por el lago Aluminé se navega en kayak y se hace rafting. Este verano, el Centro de Esquí Caviahue puso en funcionamiento una telesilla, que ofrece una vista espectacular.
Es ecoturismo puro, al que se agregan los formidables efectos de las termas. Las aguas a distintas temperaturas y mineralizadas son un regalo de la Tierra a los humanos. Unos días de caminatas por la atmósfera virginal, masajes y baños termales son el Paraíso para el cuerpo.
A los lejos, en un camino del valle de Trolope se observa una compacta nube de lento trajinar por el piso: una manada de ovejas, arreada por una familia mapuche. Todo el invierno los animales permanecieron en tierras bajas. Ahora que las nieves se derriten y reverdece el pasto, los llevan a los campos altos para la veranada. Dos caballos van juntos, uno montado por un chico de diez años.
El lugar fue patria de tehuelches, pehuenches y mapuches. “Caviahue” significa “lugar de reunión” y “copahue”, “agua caliente”. Algunas comunidades originarias invitan a pasar el día, en el que se charla, se difunden cuentos sobre el pasado y la vida actual y se comparte un chivito asado al aire libre.
Llegando a Caviahue, fuimos testigos del fantasmagórico espectáculo de los riscos bayos: en medio del campo verde, son conglomerados de lava solidificada en rocas porosas, que caen hacia la altura formando torres como edificios con cúpulas.
Fue un anticipo del escenario jurásico que encontramos en las tierras del volcán, durante una caminata hasta las Siete Cascadas. El terreno tiene la forma de la iracundia congelada del planeta primitivo. Un peñón arrastrado hace millones de años por un mar de lava quedó a punto de dar otro tumbo. Rocas lanzadas a 300 m parecen recién caídas.
Todo es gigantesco. Quedaron estáticas las crestas de las olas de lava. Y están las cenizas –que intentaron cubrirlo todo– y las araucarias, que nos trasladan a la era en que esto era una selva tropical.
Presentimos claramente que en cualquier momento, entre las rocas grises y las enormes araucarias, aparecerá un somnoliento dinosaurio para beber el agua que cae por una cascada pura. Podemos entender sin esfuerzo que esto fue un territorio sagrado para los mapuches.
Agosto 6, 2010 | Por caldenia | Claves: arte sella, galeria fotografica de italia, Italia, naturaleza, trento | # Enlace permanente
Arte Sella es una exposición internacional de arte contemporáneo, fundado en 1986, que se celebra al aire libre en la hierba, en los bosques de Val di Sella (La ciudad de Borgo Valsugana provincia de Trento).
Desde 1996, el proyecto Arte Sella se ha desarrollado siguiendo un camino forestal en la ladera sur del monte Armentera ha establecido una llamada ruta ideal ArteNatura lo largo del cual el visitante puede ver las obras y, al mismo tiempo disfrutar del entorno especial del lugar ( diferentes tipos de bosques, la presencia de, monumentales árboles rocosas …)
Este evento no sólo pretende exhibir al mundo una muestra de arte contemporáneo calificado sino también mostrar la totalidad del proceso creativo: la obra se sigue día a día en su desarrollo y la intervención del artista debe expresar la relación con la naturaleza basada en el respeto y en la inspiración.
Las obras son por lo general en tres dimensiones, obtenidas con piedras, hojas, ramas o troncos, se usan muy poco los artículos, materiales, o colores artificiales.
Al cierre del evento muchas obras se quedan al aire libre, son parte del ciclo de vida de la naturaleza, otros comienzan un camino que las llevarà a museos, galerías de arte, espacios para exposiciones en diferentes en Italia o en el extranjero.
Desde hace varios años las actividades de Arte Sella crecen cada día más en el asiento alpino Valle del Francés, que se suceden en un marco poco habitual pero con encanto, exposiciones, eventos, talleres creativos que han caracterizado a este sitio como un espacio de exposición real y experimental, al cuál concurren artistas de todas las partes del mundo.
Fuente original de la noticia: Galería Fotográfica de Italia
Agosto 5, 2010 | Por caldenia | Claves: gargano, imágenes de italia, Italia, Medio Ambiente, parque nacional, puglia | # Enlace permanente
El Parque Nacional del Gargano es un parque italiano situado frente al monte Gargano. fue instituido con el artículo 34 de la ley del 6 de diciembre de 1991 n. 394. Se extiende por 118.144 hectáreas (es una de la áreas protegidas más extensas).
Forman parte del parque el archipiélago Tremiti (reserva marina), también llamado Diomedee) pequeño archipiélago italiano del Mar Adriático, con una superficie total de solo unos 3 km² y una población de tan solo 307 habitantes (tremitesi). Por extensión el nombre se aplica a una comuna que abarca a la vecina isla de Pianosa.
fuente: Imágenes de Italia
Julio 10, 2010 | Por caldenia | # Enlace permanente
Windows 7 incluye las últimas prestaciones tecnológicas del mercado referentes a TV, juegos, música, películas, videos domésticos y presentaciones fotográficas, convirtiéndose en el centro del entretenimiento digital del hogar. El nuevo sistema operativo incorpora toda una serie de herramientas que permiten al usuario disfrutar y acceder a contenidos digitales no sólo desde el PC, sino también desde dispositivos portátiles, CDs y DVDs.
Julio 8, 2010 | Por caldenia | # Enlace permanente
Julio 7, 2010 | Por caldenia | Claves: América Central, antillas, barrera de coral, images of the world, islas bermudas | # Enlace permanente
Bermudas es un archipiélago de América del Norte en el océano Atlántico, que forma parte del Territorio Británico de Ultramar. Es uno de los 16 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo.
fuente: Images of the World
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